Перейти к содержанию
FRONTERA.RU

Лидеры


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 23.09.2017 во всех областях

  1. 5 баллов
    Имеем родной оригинальный ТННД Пирбург с почтенным возрастом лет этак 25. Все бы ничего, по потек по мембране(трещины). В магазе новый разборник 5к стоит примерно. От Транзита с пилеными ушами как то не по феншую...Лечение: Ставим это добро в токарный патрон, срезаем завальцованную кромку аккуратно. Бортик надо оставить, он будет нужен для центровки нижней части относит. верхней. После вскрытия видим шток с мембраной, снимаем пружину с тарелкой и стопором. Вынимаем это все это, срезаем шляпку заклепки, в руках 2 шайбы и мембрана, в корпусе нижнем сальник 14*8*3(Аналог - Corteco 01020437). Далее берем приблуду со штоком зажимаем в патрон и сверлим там по диметру ~10мм(это для того, что бы остатки заклепки вытащить ибо может меж витков пружины застрять - нафиг надо) дальше надо там как то приспособить гайку или как я вытяжную резьбовую заклепку с резьбой м4 или м5 через шабу соотв. размера(я ее приваривал полуавтоматом и потом протачивал на токарке). Получив шток и резьбу берем мембрану от бензонасоса ЗИЛ 130(каталожный номер для заказа 1301106170) - в балткаме 17 р. зажимаем болтиком соотв. резьбе, можно чутка герметом мазануть. Собранный узел кладм неподалеку и переходим к верхней части части с клапанами. Все это добро разбирается. Аккуратно подцепляем кромку и вынимаем его. Там будет 1 резиновое кольцо и 1 пластиковое, затем вторая шайба с каналом за ней уже сетка. У себя нашел 2 кусочка полиэтилена и кучу песка в той полости. Все это чистим и собираем обратно. Пробуем продувать ртом дабы клапанки нормально работали. Далее необходимо выточить 2 кольца по диаметру, принцип сборки думаю понятен, уплотнение должно быть за счет мембраны. ЗЫ: в верхней шайбе лучше сделать проточку под шлангу, ее тут видно. Еще надо бы капнуть масла на сальничек, хуже не будет. Все, можно пробовать тыркать наос на функциональность. Только жесть!!Только хардкор))) UPD: Есть еще мысля что мембранку из 2х шт бы делать надо...они тоненькие, но ходовые испытания покажут на сколько одной хватит.
  2. 3 балла
    Колхоз имени меня. Хотел проще и дешевле- подобрал по размеру фильтр, при делении на две части подходивший в гофру от вентилятора к печки- Filtron K1245. Режем на равные части, удаляем лишнюю бумагу, по краю наклеиваем полоски оконного уплотнителя, вставляем в гофру с конца ближнего печки (соблюдая "полярность"). 2 фильтра за 200 рублей: Вид со стороны вентилятора: Вид со стороны печки: Езжу так уже 7 лет...
  3. 2 балла
    Есть вариант проще.Свежий хороший батарейка,и пробовать запускать при работающем вентиляторе.
  4. 2 балла
    Нашёл выход, взял эти ( 3502011P00 ) с Great Wall Wingle. Встали как влитые))
  5. 2 балла
    Чета я не понимаю,компрессия 30кг прокладка держит а ,выдуло перегородку всего 0,8кг.Это как.
  6. 2 балла
    Блин ну не мучай кузов,а особенно себя.Купи полуавтомат бу,варить быстро научишься.Я пользую на толстых слоях шпаклю со стекловолокном,проедварительно загрунтовав поверхность,потом универсальной шпаклей и грунт..Без заплат это на годполтора.
  7. 2 балла
    если не страшно, то оставляй так. только пыльник найди на шлицевое. я даже пытаться не стал. по такой логике: если кардан с пластиковым покрытием закис, значит его адски сдавило ржой. значит и шлицы повреждены... а осознанно ставить косячную деталь рука не поднимается.
  8. 2 балла
    Не обращайте внимание,это нервеннопроффессиональное.Я когда фронтеру варил соседи пивом успокаивали ..Просто металл тонкий,и кореяки ему жесткость придали за счёт штампов,и многослойных стыков.А предидущие ездуны зажали пару тыс на антикор.Видел что покупаю,но не думал,что там Настолько писец.Сделаю один фиг!
  9. 2 балла
    Пятиногие релюхи https://aliexpress.ru/item/4000498575937.html
  10. 2 балла
    Я первый подогрев исузу так и спалил- подключив напрямую к 12В. Там не так все просто. ;) Скажем, поджопник нельзя включать без спинки. Так что осторожнее надо с бездумным тыканьем к батареи, или на БП ограничивать ток до 1-2 ампер...
  11. 2 балла
    Желтый- гальванический цинк (слезет за пару лет). Свои болты сохрани, на всякий случай. )
  12. 2 балла
    сегодня победил иммо, спасибо Олегу из Саратова, скинул мне прошивку и пнул в нужном направлении. Купил программатор RDS2-0026A,пару микросхем EEPROM 24C02.Подключился к ноуту(дрова и прога для прошивки-проверки на сайте производителя), залил прошивку, сходил в сервис по ремонту компов, там мужичок за 200р впаял микруху с новой прошивкой взамен старой(можно самому, если есть паяльный фен), собрал, поставил мозги на место, завёл и радуюсь жизни без иммо. Прошивка noimmo, вдруг кому пригодится pack.zip
  13. 2 балла
    который не предназначен для использования людьми,которые даже о его местонахождении знают только со слов.И подача не циклическая,а цикловая и отвечает она не за то,что вы собрались регулировать.Ну и если "разнос" мотора Д"Артаньянам не страшен,то при закручивании этого болта давление растёт и наоборот.Но всё это пустое.Для регулировки топливной,человеки выкидывают по ляму на оборудование,но некоторые(оказывается) считают их лохами беспросветными,ибо нахер все эти приборы,если можно просто покрутить болтик?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  14. 2 балла
  15. 1 балл
  16. 1 балл
    В наполнении. Алгоритм измерения: Длина привода измеряется от торца вала внешнего ШРУС до торца вала привода (внутренний ШРУС снят). Расстояние между канавками на валу измеряется по наименьшему диаметру. Прочие диаметры измеряются по месту наибольшего размера. Данные по приводным валам, мм: Модель Opel Frontera A Sport, Isuzu Trooper до 87 года Isuzu Rodeo A, Opel Frontera A Isuzu Rodeo B, Opel Frontera B Isuzu Bighorn/Trooper, Opel Monterey Isuzu Bighorn/Trooper, Opel Monterey Год 1991-1997, с C20NE и X20SE 1991-1995, кроме C20NE и X20SE 1998-2002 1992-1995, не фендеровый 1995-1998, фендеровый 1. Длина привода (L1), мм ? 440 ? 470 503.2 2. Расстояние между канавками на валу (L2) ? ? ? 37 50-60 (?) 3. Диаметр внешнего ШРУС (D1) 80.0 91.0 86.0 91.0 89.7 4. Диаметр края внешнего ШРУС (D2) 83.0 94.5 89.5 94.5 94.0 5. Диаметр минимальный вала привода (D3) ? ? ? 25.5 ? 6. Диаметр центра вала привода (D4) ? ? ? 29.5 27.5 7. Диаметр шлицевой части вала (D5) ? 28.5 ? 28.5 ? 8. Количество шлицов D5, шт 23 26 33 26 25 9. Диаметр сепаратора внутреннего ШРУС (D6) ? 73.5 ? 73.5 ? 10. Высота сепаратора внутреннего ШРУС (L3) ? 40 ? 40.0 ? 11. Диаметр шариков (D7) ? 21.5 ? 21.5 ? 12. Диаметр внутреннего ШРУС (D8) ? 93.0 89.3 93.0 ? 13. Высота стакана внутреннего ШРУС (L4) ? 91.0 ? 91.0 ? 14. Длина полная, правый, сжатый (L5) ? 551 607 ? 614 15. Номер пыльника ШРУС, "1-56" (Maruichi) ? 06-413 07-425 06-413 ? 16. Номер внешней гранаты, код "HDK" IS-05 \ IS-005 IS-04 \ IS-004 IS-07 \ IS-007 IS-04 \ IS-004 IS-06 \ IS-006
  17. 1 балл
    И так друзья, это пожалуй финальный пост по техно порно с ОФА от меня. Танчик продан ибо усидеть на 3х машинах одной задницей не получается. Я не так много привнес в этот форум и базу знаний местных обитателей, но хотелось бы рассказать о том, какое состояние зад. подвески досталось мне, и как я ее лечил. С домиков на мосту я срезал вот это: И затем были сделаны их 4ки 2 пластины 120х60 кажется(на оба домика): Почему 2 отверстия? А таК машина легче под родные рессоры и под ГАЗовские. Сравнение ниже. Разница в 30 мм. По центру родное и под ГАЗ со смещением в 30мм. Ну приварено к домикам снизу, ясен пень)))) Сразу выяснилось что рессоры не Опелевые а ГАЗ 31105И были сняты для взымания анализов. Прошлый рукожоп просверлил таки рессоры и то криво. Было принято решение стянуть по родным отверстиям. Болты то ли М8 то ли М10(склероз сцука) прочность 10,9, головка под внрутр. шестигранник. ЗЫ. Далее были заменены мертвые родные саленблоки(я еле нашел родные с жирными втулками, Ф12мм), С ними сделано: рассверлено до Ф 14мм под болты М14(отв. в ушах 14мм), отторцовано под ширину ушей на раме. Затем запихано в рессору. ....и грянула рыбалка...
  18. 1 балл
    В общем, предварительный диагноз насчёт ДПКВ оказался верным. Сейчас всё работает нормально, проблема была найти занедорого рабочий датчик.
  19. 1 балл
    Все сальники ставятся пружинкой в сторону масла.И вакуум прекрасно работал при текущем сальнике (у меня ).Смотри магистрали и клапана,при условии что лопатки и зеркала без задиров ну,и подача масла правильная.
  20. 1 балл
    Только за с гараж а прибыл, колодки клепал и рычаги сымал.Если завтра смогу колодки поменять сделаю рисунок (если не забуду).А в общем правильно говорят что, лучше приобрести. Вехомечтатель видимо в подполье ушел,я ему в личку неделю назад писал,в ответ тишина.
  21. 1 балл
    1. Смазки для тормозной системы (списки указаны в порядке приоритета, высший- верхний): - для направляющих тормозного суппорта (в оригинале Isuzu идёт Nippon Grease NIGLUBE RX): PFG-110 (TRW/Lucas, 25 грамм, полигликолевая) 31942 (Febi, полигликолевая) 08887-80609 (Toyota, 100 грамм, силиконовая) 08887-01206 (Toyota, 100 грамм), все полигликолевые = 00004-1000 (Subaru, 100 гр.) = CF301 (Seiken, 100 гр.) Запрещено применять LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (медная) или ВМП-Авто МС-1600 (глина на минеральном масле), это чревато клином суппорта. - сборочные пасты для тормозных суппортов, цилиндров, для закладки под пыльник поршня, смазки поршня и его резинок: 03.9902-0511.2 (ATE) 08887-01206 (Toyota, 100 грамм), все полигликолевые = 00004-1000 (Subaru, 100 гр.) = CF301 (Seiken, 100 гр.) PFG-110 (TRW/Lucas, 25 грамм, полигликолевая) 31942 (Febi, полигликолевая) - противоскрипные пасты для места контакта колодок с суппортом, скобой, тормозным цилиндром: 03.9902-1001.2 (ATE, 35 миллилитров) 03.9902-1002.2 (ATE, 75 миллилитров) 08887-80609 (Toyota, 100 грамм, силиконовая) Запрещено применять LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (медная) или ВМП-Авто МС-1600 (глина на мин.масле), чревато клином суппорта. - для поршня и уплотнительной резинки тормозного цилиндра (можно использовать сборочные пасты, в оригинале Isuzu идёт Castrol Red Rubber Grease): 19 70 505 (Opel, 4g) 2. Смазки и масла для трансмиссии: - для направляющей втулки выжимного подшипника, самого выжимного подшипника, для шлицов первичного вала, а так же для центрирующего первичный вал игольчатого подшипника, расположенного в маховике, высокотемпературная синтетическая смазка: Shell Gadus S5 T460 1.5 Esso UNIREX S2 - смазка для ступичных подшипников и шприцевания крестовин, водостойкая: Chevron Black Pearl Grease EP NLGI 2, пожалуй самая лучшая, коды для заказа: 254591542, 254591642, 023968694616; - масло для МКПП типа MUA и MSG, раздаточной коробки МКПП MUA: моторное, 5W-30 или 5W-40, лучше синтетическое, допустимо- 10W-40 для жаркого климата и лета в средней полосе Многие МКПП Isuzu использовали ранее и используют сейчас именно моторное масло, они разработаны специально для использования моторного масла с низкой вязкостью, обеспечивающего смазку разбрызгиванием для игольчатых подшипников, без коксуемости и избыточной вязкости. Так же моторные масла не содержат существенного количества соединений серы, которые в избытке содержат почти все трансмиссионные масла, что вызывает сильную химическую коррозию бронзовых синхронизаторов. Применение трансмиссионного масла существенно уменьшает ресурс коробок Isuzu MUA и MSG. - масло в редукторы и мосты, с обычными открытыми дифференциалами: 75W-90 GL5; - масло в редукторы и мосты с LS-дифференциалами (LSD с фрикционными дисками): 75W-90 или 75W-140 GL5, обязательно с пометкой "LS", "limited slip", "for LSD", "for LS differentials", "for limited slip", то есть специальное, для дифференциалов повышенного внутреннего сопротивления с дисковыми фрикционами. - паста для определения пятна контакта редуктора: 80038 (Permatex) 1052351 (General Motors) 3. Масло в рулевое управление машин с насосом ГУР и рулевым редуктором (не рейкой): Comma Power Steering Fluid, 1 литр, номер для заказа- PSF1L ______________________________ ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ ДЛЯ УЗЛОВ:
  22. 1 балл
    Ещё могу добавить, что при работе с эпоксидными компаундами в их состав можно вводить до 10% растворителя №№646,647 для достижения большей текучести или такое-же количество нитрокраски ( только нитрокраски, с буквами НЦ в марке) для придания желаемого оттенка изделию. А если добавить в состав эпоксидного клея порошок из огнетушителя, получится очень неплохая эпоксидная шпаклевка.
  23. 1 балл
    Ого, сколько я тут пропустил. Разрешите и мне свои 5 копеек вставить. Все таки, пользую и ремонтирую этот мотор 25 лет. Не считая "Рекорда" 2.3ТД до этого. Прежде всего, сколько сломано копий вокруг главного вопроса: "кто виноват", ибо уже исходя из ответа надо решать "что делать". Рискую получить статус "капитан очевидность", но мотор и насос это одна система. Дохлый насос может держать сносное давление на моторе со всеми минимальными зазорами, либо на вязком масле. Усиленный насос надавит сколько надо и с уваленными зазорами. Вообще, у Опеля в те годы проблемы с давлением масла были почти на всех моторах. C20NE избежал этой участи, (там трохоидальный), 18NV(R) - кажется, тоже. По C24NE нет информации, хотя езжу часто и на таком на Омеге товарища. Все рядные бензиновые шестерки и дизеля страдали от недостатка давления. Неспроста появились ремкомплекты с увеличенными на 10 мм шестернями и проставкой. На C30SE(J) владельцы колхозят наши турбодизельные шестерни, на CIH есть готовое решение, им повезло. Сам бьюсь давно с этой проблемой, многие здесь уже в курсе. Дело знакомое, т.к. всю жизнь механиком по дизелям работаю. 25+ лет. Автомобильных моторов откапиталил с десяток, судовых - без счета. Да и мало они чем отличаются, кроме размеров. Сейчас второй раз на корыте, где та же проблема с вспомогательными дизелями. На холодную давит, аж манометр заворачивается. Прогрелся - всё, приехали. При сборке ставишь все новое, все зазоры в монтажном допуске, НОВЫЙ же насос. Давление есть пока. Обкатался, зазоры увеличились от монтажных до эксплуатационных - давление минус 0.3/0.5 от того, что было. И дваже после 10к моточасов износ вкладышей не превышен - 0.05 всего, прямо как у нас на ДТР-ах, а давления нет. Спасаемся переохлаждением масла и охлаждающей воды. И тянет такой дизель 30-60% от номинальной мощности, потом температура масла растет, давление падает. На моем ДТРе ситуация один в один. 2 раза капиталил мотор. Перемерил всё, что можно. Шейки КВ -0.01 от номинала все. Распредвал - та же картина. Новые вкладыши ВЕЗДЕ (и распредвал тоже, еще успел купить в 2000г.). Не проверил только ту самую втулку в крышке, каюсь, вал не вытаскивал. Но люфта не было, а рука набита нормально. 0.03 от 0.05 отличу. Даление после запуска 1.3. И это со всеми идеальными зазорами, НОВЫМИ шестернями и очень неплохой, неподранной б/у крышкой. После обкатки стало 1.2. Потом 1.1. В прошлом августе разбирал мотор, было уже 0.9. А пробега то тысяч 90, не больше. Износ вкладышей намерял 0.02-0.03 всего. Давно пришел к выводу, что без увеличения производительности насоса дела не будет. Варианты, все, что здесь были, рассматривал. При всем уважении к работе, проделанной Сергеем_СПБ, шестигранник ставить на привод побоялся. Да и висит газоновский насос низко. У меня Омега, там и так под поддоном сантиметров 14-15. Где нибудь на рядной бензошестерке шестигранник мог бы жить вечно, но с нашей постоянной знакопеременной долбежкой от привода ТНВД - стрёмно. Думал сделать паз/шлиц, как на CIH-ах. Только вывернуть наоборот - паз в ведущей части, шлиц в ведомой. Обломала меня длина шестерен. Я скромно накинул 15 мм. При такой длине нужно делать нижнюю опору, иначе, при зазоре в соединении валов (а он появитс), начнет жрать крышку. Сверлить родной вал, минимум, 12 мм.? Опять стремно. В общем, я за минимум колхоза. Сейчас в меня полетят тухлые помидоры, за то что оставил заводске шлицы, но я думаю, это всяко не хуже шестигранника. Валик уже готов. Никто за него не хотел браться. Сменилось 2 исполнителя. Один отказался сразу, второй обещал несколько месяцев, и никак. Третий взялся. Там оказалось хорошее оборудование, на спектроанализаторе проверили родной вал. Взяли 40Х на новый. Старые шестерни (неоригинал) даже проверять не стали, по виду был вынесен вердикт: "из говна". Интересно бы еще и оригинал проверить. Изготовленные проверили на твердость - приговор: на перезакалку после обкатки. В ведре с маслом и дисульфидом молибдена будем крутить. Шестени изготовлены электроэрозионно, без шлифовки зубьев можно обойтись обкаткой. Судя по третьему фото, шестерни из набора тоже не шлифованые. Иначе уж совсем сложно - ближайшая зубошлифовка в СПБ.. Кстате, этот мастер там раньше и работал. Говорит диплом писал именно по шестеренным насосам. Я их тоже больше сотни перебрал, но не разрабатывал и не изготавливал, т.к. на эксплуатационника учился. Кстати, до сих пор помню, что в любой механизм должен закладываться резерв 20% на потерю производительности в процессе естественного износа. Конструкторы нашего мотора этого, по ходу, не знали. Так же, как и той модификации YANMARа, о котором писал выше. Крышка в работе: замена вала паразитки и изготовление проставки. Должны вот вот закончить. Буду держать наше прогрессивное сообщество в курсе новостей. Настырно хочу заставить этот кусок чугуна работать с нормальным давлением масла. По маслофорсункам: если закрываюся плотно, то нет разницы, чем давить, маслом или воздухом. Начало открытия будет одинаково. Это уже если нужно высчитать степень открытия клапана в зависимости от давления, или проток в зависимости от давления, то, да, вязкость важна. Но масло имеет абсолютно разную вязкость при разной температуре. Зачем этот цирк с опрессовкой именно маслом? Элекро масляный насос, как предпусковая прокачка - да. Нужно, полезно, хотя при современных маслах уже необязательно даже в более крупных дизелях. И так прилипает хорошо. В качестве полной замены основного насоса - однозначно нет. Плюс постоянная большая нагрузка на генератор, ненадежность. Да и посмотрите на этот насос: бытовой прибор для кратковременной работы на свободный вылив. При противодавлении, хотя бы, 2 бара, не факт, что мотор вытянет,вообще, это уже совсем другая мощность. На постоянную работу он вряд ли рассчитан -сгорит. И подскажите мне, как можно поменять успокоитель/натяжитель не снимая передней крышки? Это что за волшебники такие7 На классике тазовсой - да. Но тут то как, если они на штифтах, запрессованных в блок?
  24. 1 балл
  25. 1 балл
    Заказывал резинки от Лэндвинда Хэ-6. Те, которые с пластиковыми пистонами. Длина и форма вроде подходящие (задние поставил, передние не примерял), но пистоны совсем на других местах. Поэтому пришлось резинку размечать, дырявить и втыкать куда надо пистоны. Старые отверстия заклеивал. Возня долгая, но результат есть.
  26. 1 балл
    Зимой как будешь согреваться? У каждого мотора есть своя температура термостатирования. Если у тебя он 25 лет работал при 92 градусов, то изменив температуру в меньшую сторону ты получишь тепловые зазоры, которые будут больше, чем ранее. Это не столь большая разница, да и 2.3- не тот мотор где можно теорию разводить, но в общем то- это не благо для мотора.
  27. 1 балл
    Ставь колеса не менее 35",и приезжай ... ,на гимнастику ...... :))))) (если чо насос ручной есть)
  28. 1 балл
    Масляный 220v, 2.2kw, 330л/мин, минимально нужно 700 л/мин.
  29. 1 балл
    Дополнение На 4jb1t с круглой камерой сгорания подходят распылители DSLA148P042, 3 отверстия распыла Опробовано товарищем Drink125
  30. 1 балл
    Вроде для общего применения в автомобиле, типа подшипников качения и скольжения. В карданы я думаю все таки другую лучше. В шаровые... А почему бы и нет? Лишь бы пыльники не вспухли. Добавлено 3 минуты спустя Шлицевые карданов, да. Крестовины, я думаю в крестовины лучше смазку с большей морозостойкостью, более лёгкую. Мне кажется из за этого и мрут крестовины быстро, даже оригинал Исузу, ибо многие годы забиваю их синькой от мобила. А по хорошему их надо Блэк Пеарлом забивать.
  31. 1 балл
  32. 1 балл
    Да, я понял, зачем это нужно, вот только реализовать это нужно по другому. В свое время, в армии, занимались переборкой движка ГАЗ-53, так после всех работ поставили его на стенд, подключили привод с КПП и движком, радиатор со шлангами и крутили его несколько часов для приработки всех трущихся поверхностей. В процессе были отрегулированы клапана, после холодной обкатки установлена система зажигания, подано топливо, и движок с полтычка заработал сам. Я понимаю. там был автопарк. стенд, и пр. В условиях гаража делать такое для разовой работы - проблематично. Но и заводить движок без маховика - геморрой еще тот... Подумайте. если без свечей(форсунок) пристроить какой-либо привод, скажем, через КПП с помощью родного кардана на КВ и подключить какой ни-будь движок электрический, будет сильно сложно? Нужно хотя-бы 1000 об\мин получить, чтоб насос давление нормальное держал, и тогда можно будет увидеть, где бежит. Еще вариант. Внешний насос, масло-станция, но нужно в масляный канал подавать давление, может какую пробку вывернуть можно, я ваш движок не видел даже. Не маслонасос - так баллон из-под фреона, наливаем масло, подключаем компрессор. Смысл-создать давление масла в системе и посмотреть, откуда побежит.
  33. 1 балл
    Установленный на С20NE вместо оригинального патрубок для Волги держится в лучшем случае пару месяцев и начинает трескаться и расползаться, качество резины увы очень низкое. Покупал в разных городах с последующим неизменно неудовлетворительным результатом. Оказвается патрубок ДМРВ для Сalibra или Vectra А с C20NE без доработаок встает на Frontera A c С20NE. При этом, например JP Group 1216000400, стоит менее 500р. За два года эксплуатации визуально повреждений резины как изнутри, так и снаружи нет.
  34. 1 балл
    Сань, напиши номерок нормальной прокладки ГБЦ. Бошку скидывать буду.
  35. 1 балл
    отдам все за 10, но все сразу
  36. 1 балл
    Я в тот момент работал на улице. В гараж забегал только по нужде- любопытно же достать железяки и поглазеть! И, кстати, ещё не факт, что пыль от кордщетки полезнее газов от электролиза... Правда руки потом кислотой сжег, но я так всегда- все не могу привыкнуть, что "золотые руки"- это образно... )
  37. 1 балл
    А я запаял, канифоль + олово, и паяло на 100вт)
  38. 1 балл
    Манометр нужен калиброванный,кран для сброса давления, термометр (от температуры и давление воздуха разное)и не воздух нужно качать,а масло(но тут система сложнее). Добавлено 2 минуты спустя В твоем конкретном случае,калиброванный мех манометр,прогретый двигатель машины,и сравнить.
  39. 1 балл
    А дальше уже надо смотреть по часовому индикатору впрыск, что ещё напартачили до тебя...
  40. 1 балл
    43. Каталог Vernet (Франция). Электронные компоненты системы управления, датчики. http://www.calorstatbyvernet.fr/
  41. 1 балл
    Понял. В комплекте с лягушкой такой фильтр ещё был Его и поставлю.
  42. 1 балл
    Привет всем. Алексей, подскажите пожалуйста, какой должен быть момент страгивания хвостовика при замене сальника. Устанавливаю мост от Паджеро 2, информация в интернете разная. Где-то в пишут что момент должен быть 0,4 - 0,5, гайку затягивать моментом 190 - 220 Н*м, а где-то что к этой величине надо прибавить 0,5 из-за нового сальника. Перед снятием фланца момент был 0,32. Заранее спасибо
  43. 1 балл
    Ну так перестраховались конструкторы авто , оно ведь греется не хило , вот и вытащили на улицу от греха по дальше ......Как бы ни было , но эта система классно работает . На патрулях подобная система , но только свечки поделены на две группы ( По три свечи в группе , причём три свечки имеют изолированный вывод от корпуса ) . Как ты уже наверно понял , сначало работают все шесть свечек в паралель , а после последовательно в группах . Сплошь и рядом неграмотные сервиспедики ставят одновыводные свечи на все шесть горшков и выкидывают дополнительную шину ........Типа, ху.ню всякую япошки напридумали...........Ну педики , чего с них взять .........))) Добавлено 2 минуты спустя Недавно видел живой блок у Рана в гараже ........)))))))))
  44. 1 балл
    Копирую ответ с паджеро клуба 12тыр хочу за него. Живой, не гудел, ЛСД работает, снаружи ржавенький естественно. Даже ручник работал. Ещё на машине стоит, фото сделаю. Находится в подмосковье. Тема этого продавца вот - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=151131
  45. 1 балл
  46. 1 балл
    Добрался, поставил. Хорошая замена. Втулку брал один в один как на фото выше. Загонял на сухую. Один край немного обточил (как опять же советовали выше). Создавал напряжение - затем отверткой плоской поправлял по кругу завернувшийся край, так в несколько подходов. При последней затяжке добавил на болт слева большую головку (30-32 не помню точно), так как шайбы мешали резинке выйти наружу. Не стал ничем смазывать, так как насколько помню это противопоказано (если вспомнить втулки рессор). Старая родная просто вывалилась из гнезда, жутко ее пожевало. Ниже фото процесса запрессовки и втулка на рабочем месте.
  47. 1 балл
    3. http://www.part-kom.ru 4. https://ja.parts 5. http://rusimport.com 6. http://www.autopiter.ru 7. https://www.autodoc.ru 8. https://www.exist.ru 9. http://www.mikado-parts.ru (только для оптовиков, требуется заключение договора) 10. http://www.armtek.ru 11. http://www.akadia.ru 12. http://www.dnkauto.ru 13. https://kuzovnoy.ru (запчасти для кузовного ремонта)
  48. 1 балл
  49. 1 балл
    привет земляк,спасибо что ответил!Где у нас купил GL-5? Видел только Кастрол трансмиссионку,а на счет прогрева попробую во вторник
  50. 1 балл
    http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=51393&h Кстати после второй муфты за 3000 км сам так сделал, а перекос энтот вряд-ли с завода. Или просевшие подушки или ещё чё... и почаще заходите на этот форум тут зело много умного... С уважением, 13.
×
×
  • Создать...