Поиск сообщества

Вчера починил дверь водительскую. По немного вырывало из стойки крепление верхней петли. Ждал понедельника, что бы ехать к Андрею Гроверу, но не дождался- сделал сам. Точнее как не дождался- дверь просто решила отвалиться... Вкратце. Снял крыло, дверь. Открутил вырванный кусок кузова. Две закладные гайки приварены с обратной стороны внутреннего листа металла и находятся слишком близко, а так же это место ослаблено двумя заклепками, которые стягивают слева и справа два листа металла, внутренний и наружный. В итоге вырывает две закладные гайки, прямо аккуратным прямоугольным куском. Вырезал прямоугольное отверстие во внешнем куске металла. Зачистил, выпрямил внутренний лист. Вставил обратно вырванный кусок (тоже зачистил и выпрямил). Вварил. Зачистил. Сделал по внешнему контуру разметку расположения отверстий под крепления петель. Вырезал заплатку (1.5 мм оцинковка). Перенёс на неё расположения отверстий, просверлил. Для прочности внешний и внутренний лист металла со стороны стойки был усилен приваренным электродом (со стороны дверного проёма там иначе получается полость). Заварили заплатку. Зачистил, залил кислотником, потом эмалью 3-в-1. Сверху антикоррозионной мастикой. Ах да, ещё прогнал метчиком отверстия (М8х1.25). Глаза- боятся, руки- делают... Промежуточные этапы не фотографировал. От себя могу посоветовать вваривать снаружи заплатку из 2-2.5 мм, и лучше делать заплатку по шире и по выше, что бы увести внешние швы дальше от внутренних...

Я люблю свою лошадку… (из детского стишка) Вот на московском форуме рассказывал, и тут расскажу... Вариант реанимации дверных петель Фронтеры… Давно назрела эта проблема. Многие с ней сталкивались, и колхозили кто как мог, вот и я решил заняться, пока зима. Расскажу вам, что получилось. Многие знают и давно пользуются такими торговыми интернет-площадками, как eBay или Aliexpress. Я в их числе, покупаю там часто, и разнообразные вещи, как для себя и своих целей, так и для семьи и, иногда, друзей. Надо отдать должное китайцам, товары приезжают очень хорошие и качественные, при том за небольшую цену. И вот, в очередной раз подыскивая необходимые запчасти для хобби, наткнулся на подшипники игольчатые, с диаметром внутри 8, а снаружи 12 миллиметров. Сразу мелькнула мысль — а может… Пошел в гараж, прикинул размер петель, впритык, но должно получиться... Цена была весьма демократичная, заказал 20 штук. По запросу НК0810 вы их найдете на Али. Пока они ехали из Китая, заказал другу-токарю втулки и оси, сразу на все 4 двери, хотя задние двери так не изнашивают петли, как передние потому, что короче и легче. Втулки изготовлены с учетом толщины самой петли так, что часть подшипника находится в теле петли. Теперь нужно пробовать, что из этого роя выйдет, благо петли лишние, тоже изношенные, были. Процесс разборки петель всем известен, жена болгарина очень помогла в этом вопросе. Поскольку подшипник имеет наружный диаметр 12 мм — рассверливаем внутреннюю скобу до диаметра 12 мм. Вставляем втулку и фиксируем двумя сверлами на 12 от смещения при сварке. У меня не нашлось двух сверл, использовал поршень от строительного пистолета. Привариваем втулку к внутренней скобе с помощью полуавтомата. Все, обтачиваем излишки сварочного шва и собираем петлю. Для компенсации возникшего по причине удаления родных втулок люфта вкладываем обычную стальную шайбу на 8, смазываем подшипники консистентной смазкой, вставляем их в свои гнезда и соединяем осью. Сначала я ось немного расклепал, чтоб не выпадала, но потом решил прихватить сваркой. Дело в том, что при вращении петли время от времени ось тоже поворачивалась в своем гнезде ( расклепал недостаточно плотно, боялся сильно стучать, чтобы не погнуть), капля сварки проблему решила. Конечно, можно было просверлить во втулке отверстие, нарезать резьбу и вкрутить товотницу, но решил, что заложенное количество смазки будет достаточно на длительный период эксплуатации. Реально, на восстановление одной петли уходит около часа. При наличии мастерской, инструмента и прямых рук, это не очень много, парни, поверьте, это того стОит. Дверь закрывается одним мизинцем, при минимальном усилии. Кто-то скажет — да нафига так заморачиваться — читайте первое предложение... расстояние между изгибами внутренней скобы петли 30мм + в каждой петле есть отличия в 2-3 десятки. я выточил чуть больше. на 1-2 десятки и чуть дорабатывал напильником. Теперь еще одно, какие подшипники закажете. Я заказал НК0810, но лучше заказать 0812, блин, цена та-же, а длинна иголок на 2 мм больше, это лучше. По этому - у меня глубина проточки втулки была равна 6 мм с учетом 4 мм толщина петли, если Вы закажете 12 мм подшипник, соответственно нужно увеличить глубину проточки во втулке до 8 мм. Ось толщиной 8 мм. по диаметру подшипника. Длина оси - тело 52 +шляпа - 3, чуть с избытком на расклепку. внутри втулки сверлил 9мм, чтоб не мешалась... Прикрепленные изображения

Я люблю свою лошадку… (из детского стишка) Добрался наконец до задней (багажной) двери. Давно хотел разобрать замок, не закрывался, как купил машину. Подозреваю, что замок зажигания поменян, и ключ не подходит. И вот свершилось! Снял облицовку, и вот он, родной! Отсоединяем тягу, выдергиваем скобу крепления замка и извлекаем замок из двери. Ничего сложного. Идем дальше. Для разборки механизма нужно снять стопорное кольцо. Для этого есть специальные пассатижи-съемники. Кто-то и круглогубцами или отверткой это сделает… Несложно. Снимаем крышку. Под ней большая пружина, не очень сильная. Не опасно, рукой удерживается легко. Откладываем в сторону. Извлекаем замок из корпуса, корпус внутри в старой деревянной смазке, чистим, смазываем по новой. Чтобы добраться до личинки необходимо тонкой отверткой разогнуть четыре усика на крышке личинки. Теперь осторожно! Под крышкой есть шторка, закрывающая щель для ключа, и маленькая пружинка, эту шторку поджимающая, есть риск про … потерять эти детальки. Сняли, отложили в сторону. Теперь личинка. Чтобы не растерять пины, необходимо вставить ключ. Пытаемся вытащить личинку. Ничего не выходит… Смотрим. С обратной стороны личинки есть специальный пин, фиксирующий личинку от выпадания, поджимаем его лезвием ножа. Получилось! Но нужно действовать осторожно, чтобы его не потерять, остальные держит ключ, а этот нет. Извлекли личинку. Смотрим на пины. Поскольку ключ не родной — будут некоторые выступать из тела личинки. Выход один — сточить выступающие пины до момента, когда они будут вровень с телом личинки. Несколько не удобно стачивать, пины подпружинены, приходится каждый придерживать снизу лезвием ножа. Ничего, охота — хуже неволи, сделал! Тем более, что не все пины нужно точить. Все, сбрызгиваем силиконовой смазкой и собираем в обратном порядке. Утапливаем запорный пин и вставляем личинку в корпус до фиксации пином. Проверяем легкость вращения . Если есть заедания - вытаскиваем снова, и повторяем репетицию с пинами и напильником. По окончании ставим на место пружинку шторки, саму шторку, фиксируем крышечкой. Одеваем большую крышку, загибаем на место усы крепления. Дальше все просто, вставляем, закрываем, вставляем… Наслаждаемся легкой и четкой работой замка.

По свежим воспоминаниям, запишу как снять передние дверные карты на Rodeo B (Frontera B): 1. Шурупов крепления дверной карты водителя и переднего пассажира- всего 6 (шесть): один мелкий- под ручкой открывания двери, после его откручивания ручка снимается с тяги внутри двери (наверх, поворотом против часовой); три- под крышкой динамика, что бы её снять, надо плоскую отвертку вставить в паз, который есть на нижней части, смотрящей вперед; ещё два шурупа- под крышкой большой ручки двери- после снятия ручки открывания двери, эту крышку удобно и безопасно можно подковырнуть с передней стороны (верхняя часть ручки). 2. Откручиваем 4 шурупа крепления динамика, отсоединяем разъем и вынимаем динамик. 3. Снимается консоль с кнопками- наверх, поднимать начинать спереди. 4. Отсоединяем разъем от консоли с кнопками (все разъемы в двери- с "язычками"-фиксаторами). 5. Снимаем декоративную пластмасску, закрывающую крепеж зеркала (потянуть сверху). 6. Начинаем тянуть карту на себя снизу, понемногу отщелкивая клипсы- лучше начинать с задней части двери и двигаться вперед. После отсоединения клипс карта вынимается наверх- тут главное не спешить, так как провода к ВЧ-динамику весьма короткие, и необходимо отсоединить два разъема- от лампы подсветки и от того самого ВЧ-динамика. 7. Всё, карта снята. За консультацию спасибо Юре Вехомечтатель.