Поиск сообщества

ГП пока не уточнял, готов рассмотреть предложения

Замена сальника ведущей шестерни заднего моста GKN 16HA, типа Salisbury (с не снимаемым редуктором), которые ставили на ОФА с рессорами и пружинами можно выполнить двумя способами, первый условно назовём "простым", второй- правильным. Предупреждая реплики из зала, вроде- "я поставил метку на гайке и валу, поменял сальник и затянул гайку ещё на 10 градусов (2 миллиметра) относительно метки и у меня всё работает отличнА!"- да, иногда везёт. Перед поездкой на базар рукожопам- так и рекомендуют делать. Сперва- способ "простой". Он достаточно детально описан в книге по Opel Frontera британского издательства Haynes, но погублен русским кривым переводом. Так что по сути- это штатный способ, но с моими дополнениями. Все работы выполнять в теплом гараже (от +15 градусов, потому что это влияет на измерения усилия страгивания). На земле- вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса, снимаем тормозные механизмы (для дисковых тормозов- не обязательно, длины торм.трубок хватает, что бы выдвинуть полуоси из чулка и дифференциала без разбора, то же самое и с барабанными тормозами ОФБ\Родео Б). Откручиваем болты или гайки крепления полуоси к чулку, выбиваем обратным молотком полуоси (вот пособие для рессорного моста). Поднимаем машину на подъемнике или лезем в яму (под эстакаду). Наносим ориентационные метки и снимаем задний карданный вал. Лучше это сделать, что бы не мучатся с вибрациями в будущем. Проверяем момент страгивания ведущей шестерни, для этого используем специальный индикаторный, стрелочный или электронный динамометрический ключ с диапазоном измерения 0-5 Н*м. В данном случае у нас вращается только ведущая и ведомая шестерня с корпусом дифференциала, без полуосей. Выполняем порядка 10 измерений, записываем . Если есть разница между измерениями более 20 процентов- это повод задуматься о полной переборке моста, потому что скорее всего есть проблемы с подшипниками ведущей шестерни или дифференциала. Если есть ощутимый люфт ведущей шестерни, или откручена гайка крепления фланца- это однозначно полная переборка моста. Если усилие страгивания меньше 1.8 Н*м (18 кг*см), мост однозначно под полную переборку- преднатяг подшипников потерян. Вместо специального динамометрического ключа можно использовать моток бечёвки и электронный безмен. Веревку продеть в отверстие фланца или намотать на фланец. Значения страгивания- пересчитать на длину "рычага" (радиус). Используем простое приспособление для фиксации фланца (шайба с 4-мя шипами и длинной ручкой). Ударным гайковертом отворачиваем гайку ведущей шестерни, ловим падающую шайбу. Если гайковерта нет, тогда используем прочный метровый вороток. Съемником снимаем фланец с ведущей шестерни. Отмываем его в солярке, внимательно изучаем, при необходимости обрабатываем шкуркой (1000), или меняем на новый (шутка, в случае Опеля). Вынимаем старый сальник, изучаем посадочное. Если получилось достать внутреннюю обойму внешнего подшипника хвостовика- это плохо, потому что он должен на ведущей шестерне сидеть весьма плотно . Изучаем его (внутренний конус) и внешнее кольцо (в корпусе моста). Если получилось достать втулку и видим у неё потертые и сплющенные торцы и высоту меньше 27.0 мм- то можно смело записываться на полный ремонт моста. Если втулка "в норме" (в норме она быть не может по определению- она одноразовая) - ставим обратно её и внутреннюю обойму подшипника. Обезжириваем посадочную поверхность под сальник в корпусе редуктора, смазываем тонким слоем серого герметика Abro, Permatex, V.Reinz. У сальника проверяем наличие консистентной смазки на рабочих "губах", или наносим её самостоятельно, в том числе толстый слой- на пружинку- это предотвратит её выскакивание при запрессовке сальника. Запрессовываем сальник подходящей оправкой. Номер нового сальника есть в этой теме: Обезжириваем шайбу, гайку, фланец (со стороны гайки и шлицы) и резьбу на хвостовике. Ставим фланец (помогая киянкой), как только появится достаточно резьбы- ставим шайбу, гайку, приспособу-фиксатор хвостовика и подтягиваем до устранения люфта хвостовика (ощутимого руками). Откручиваем гайку, снимаем шайбу, наносим на шайбу серый герметик (толстым слоем), ставим шайбу на место, на вал капаем СИНИЙ (средней фиксации, в данном случае- используем его) фиксатор резьбовых соединений. Далее работаем быстро и точно- подтягивая гайку максимум на 1\16 оборота мы должны получить наше предыдущее усилие страгивания хвостовика плюс ещё 0.5-1.0 Нм. В кг\см = 5-10, если мотаете верёвку на фланец, то ДЕЛИТЕ эту прибавку на РАДИУС той поверхности, куда мотаете веревку, например если фланец будет 64 мм диаметром, то радиус- 3.2 см, то есть к значениям на безмене которые были ранее надо добавить от 1.5 кг ( = 5 кг / 3.2 см) до 3.1 кг ( = 10 кг / 3.2 см). Далее собираем назад полуоси, тормозные механизмы- это всё описано в мануале, разжёвывать не буду. Бойтесь падающей машины. Проверяем масло, тормоза и тому подобное, всё прикручиваем на место. Главные пары у ОФА- чертовски крупные и прочные, явно избыточные для легкой машины и могут работать 20-30 лет без проблем, но только в том случае- если нет люфта (подшипники) и вибрации (кардан). Кроме того, мосты комплектовались оригинальными подшипниками Timken производства Англии (ОФА) или США (Родео), а лучше них- ничего нет в мире подшипников (Тимкен изобрел конические подшипники). Поясню- почему важно выставлять преднатяг именно так, и с таким пиететом относится к измерениям прднатяга и снятию полуоси. Поработавшие подшипники имеют драматично низкий преднатяг, а неисправный мост- почти полное его отсутствие. Менять сальник на неисправном мосту- глупое занятие, его надо чинить. Не учтя отсутствие преднатяга (при докручивании гайки на определенный угол или миллиметры от поставленной до разборки метки)- мы получаем прослабленную ведущую шестерню, которая будет интенсивно жрать ведомую и саму себя, после чего- ремонт уже невозможен. И ещё- как я уже сказал, преднатяг у поработавших исправных подшипников очень небольшой, и перетягивать их категорически нельзя. Немного про назначение сминаемой втулки- она предназначена для надежной фиксации гайки хвостовика, и фиксации внутренней обоймы внешнего подшипника хвостовика от проворачивания на ведущей шестерне. Втулка распирает внутренние обоймы подшипников, при её прослаблении- велика вероятность раскручивания гайки хвостовика (по этому гайку сажаем на синий фиксатор резьбовых соединений), внутренняя обойма внешнего подшипника получает некоторую свободу и начинает подъедать торец фланца- что приводит к увеличению зазора, потере преднатяга ведущей, люфту и порче пары. На изображении слева красным цветом обозначен разрез втулки, сверху- сминаемой (collapsible spacer, collapsible collar, crush sleeve), снизу- не сминаемой (solid spacer). Внедрили сминаемые втулки из соображений оптимизации скорости сборки, потому что НЕ сминаемые втулки- это более трудозатратно (правда значительно удобнее в ремонте). Втулок "живых" спустя 20-25 лет эксплуатации в мостах ОФА ожидать не приходится- имейте это в виду.

Народ, АХТУНГ!!!! НЕ могу выдернуть полуось... Обратник снабдил блином на 20кг да висело 1.5...грел, но предположу что недостаточно... Но дергая эту всю херню на себя должно же оно хоть как то стронуться!! пойду нах рюмку бахну с горя...

Проставка для установки стандартного подшипника типа 6308 на задние полуоси рессорного моста Opel Frontera A до 96 года (полуосевой подшипник). Для полного комплекта необходимо купить (комплект на одну сторону): качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 3102-2403084 (ГАЗ), с проточкой внутреннего диаметра до 39.80 мм; сальник 52x72x7.5 мм- NJ-474 (Payen), I3586 (Musashi); или качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi); сальник 50x72x7.5 мм- 12003804B (Corteco) или 50x72x8.0 мм- 12011177B (Corteco); Дополнить комплект можно кольцом резиновым кольцом от трамблера ВАЗ 2108 (в ремкомплекте их две штуки), однако я предпочитаю всегда ставить проставки на серый герметик (Permatex, Abro, V.Reinz- проблем не было никогда). Такой набор ходит очень не плохо (более 100 тыс.км. на штатных колесах)- если не брать некачественные китайские (российские) подшипники и не кривые полуоси или чулки моста. Установка на пружинные мосты подобного набора- возможна (необходимо увеличить толщину проставки до 8.5 мм), но не целесообразна- на них есть качественные подшипники с интегрированным сальником за адекватную стоимость (Koyo, SKF, SNR). Кроме того, если мост с АБС, то при установке колхоза он будет потерян (оригинальная запорная втулка в таком случае другая, нежели на простом мосту без АБС- она с "гребёнкой" АБС).

При установке заднего моста от Тойоты на Исузу\Опель с прямоугольным паттерном расположения болтов крепления кардана необходима эта переходная шайба-проставка. Так же сверлятся отверстия во фланце РЗМ Тойоты, в соответствии с паттерном этой проставки. Чертеж: Переходная шайба Isuzu 92 to Toyota 27.PDF Модель Solidworks: Переходная шайба Isuzu 92 to Toyota 27.SLDPRT

Всем привет. Я Андрей. Пришел по приглашения Александра. Накрылся мост. Начал разбирать, по этому нужна консультация, а то я не в зуб ногой Полуось вышла без подшипника Подскажите по редуктору и стоит ли снимать подшипник или можно обратно всё потом собрать как есть?

В работе. Есть нюансы, но блок будет поставлен в течение 10 дней (это- первая установка на заднюю ось Родуо Б\ ОФБ).

Я люблю свою лошадку... (Из детского стишка). Вот хочется мне, чтоб машинка была как игрушечка… То там косяк, то тут… Не знаю, то-ли солярка подтекала, то-ли масло с двигателя, только разложилась резина на подушке-отбойнике заднего моста с правой стороны. Лохмотья. Посмотрел в екзисте — ничего нет. Спросил на форуме — говорят от УАЗика колхозит народ отбойники. Пошел в магазин. Есть похожие на наши, недорого, купил. Купил одну, последняя была подушка. Ну, а мне одну и надо. Снимаю свою, родную, примеряю новую — не совпадают отверстия. Думаю, сейчас от старой пластину отковыряю, хрен, пластина хитрая, с выштамповкой. Беру шлифмашину, отрезаю выштамповку, понимаю, что ничего из этого роя не выйдет. Выход какой? Изготовить новую пластину из листа по размеру родной подушки и приварить новую к ней. Не сложно, и не долго. Вот результат. Цена вопроса- 170 рублей.

Были куплен мост от монтеро спорт 98 года с рессорной подвеской Он аналогичен мостам с митсу L200 до 2005 года. Площадки под рессоры по ширине 7 см, межцентровое как на фронтере — 1 метр ровно. Фланец моста снимал, сверлил новые отверсия и протачивал под родной кардан. Позже были прикуплены стремянки, площадки под рессоры от паджеро с рессорной подвеской ( у монтеро в обратную сторону аммортизаторы стоят), верхние пластины стремянок (там и буфера). Слева стремянки от митсу, справа от волги. Никогда не покупайте стремянки от волги, параша редкостная Закинули мост на рессоры и прикрутили. Резьбы с запасом, лишнее подпиливать болгарином пришлось Ну и общий вид моста Далее были куплены скобы суппортов от паджеро 2, суппорта от Ваз 2109 (вытачивать вставки грибки в поршень 20 мм, чтоб поршень не выпрыгнул), подобраны короткие шланги томозные, переварено крепление центрального тормозного шланга от родного моста, куплены медные тормозные трубки длиной 750 мм и 1050 мм. Внимание! При установке данного моста на коротыша пришлось укорачивать задний кардан на 27мм, на длинную фронтеру вроде кардан остается без изменений…

Редуктор заднего моста у семейства Trooper\Bighorn (и Opel Monterey) с 1998 года имеет две модификации- Type A (Dana, узкие подшипники Timken) и Type B (Showa). Редукторы ощутимо крупнее предыдущего поколения Isuzu (UBS69 с 4GJ2 и UBS25 с 6VD1) - ведомая шестерня аж 244 мм диаметром (9.61"). Полуоси толще - 38.1 мм (против 33.5 мм на предыдущем поколении), но имеют всего 23 шлица. Для упрощения идентификации я сделал нарезку картинок двух типов редукторов Isuzu после 1998 года (сами фото дал товарищ Madnest с Droma):

Сталь 40-45 с нормализацией, торцы можно закалить ТВЧ. Толщину стенки можно смело уменьшать до 1.50 мм (иначе очень тяжело сминается). Оригинальный номер 91007336 (GM) или 0406605 (Opel).

Подробно- тут: [FAQ] Снимаем полуоси на рессорном мосту ОФА

Подробно- тут: [FAQ] Замена "домиков"-опор заднего рессорного моста ОФА.

Собственно, возникла необходимость замены подшипника кустарным методом (отсутствие спец инструмента и опыта подобных работ). Фотоотчетег. Может, кому понадобится. Мне бы не помешал пару дней назад. Просьба матерым зубрам джипоремонта- копытом в грудь меня не клявать. Предистория-в начале зимы возникла вибрация (типо "зуд", передающийся на корпус). Так совпало, что примерно в это же время были поставлены зимние шиповки Купер 285. Подумал, что из-за них. После пары тысяч км- о чудо! - хруст, скрежет, ночь и 150 км до дома. Но тихим сапом добрался, 10-20 км\ч. При равномерном движении хруст почти пропадал. Необходимые инструменты: ЖАБА, которая давит, и не дает тупо загнать авто на сервис. Более-менее прямые лапы, груда металлолома, хорошие тиски, сварочник, болгарка и набор молотков. Торцевые головки. Желательно ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.Что-нибудь острое и что-нибудь круглое разных диаметров. Когда додумался сделать фотоотчет, было поздно его уже делать, но все же... Домкратим, сымаем колесо. Опускаем наш жып на досочки, стойки, землю, колесо, положенное плашмя, и т.д. Тактическая задача- не допустить падения машины на вас, напарника, пробегающего Бобика. И вообще, не забываем о технике безопасности. Особенно при работе молотком прямым и обратным. Переломы и отрывы пальцев на раз. Сбиваем тормозной барабан (желательно забыть снять с ручника и отвинтить стопорный винт). Винт- фтопку. Демонтируем все тормозные потроха. Запоминаем, фотографируем, записываем что к чему и как крепится. Все аккуратно ищем и складываем в коробочку. Зря смеетесь-потерянная пружинка может стоить пары дней. Зажимаем "лепестки" и вытаскиваем из тормозного кожуха концевик ручника. Откручиваем тормозной штуцер. Случайно ломаем трубку и меняем все на медные. Сливаем масло из моста. Дальше-больше (в смысле-сложнее): Через прорезь в ступице выворачиваем 4 болта крепления нащей оси. Материмся. Много. Для облегчения: Зачищаем, заливаем несколько раз WD 40, за 2-3 дня до работ (желательно, отверстия под болт сквозные, льем с двух сторон), греем болт (я грел обычной туристической горелкой), долбим через головку с удлинителем болт, греем-долбим, и так до посинения. Пытаемся стронуть болт. Если отвернулись- вам повезло. Было бы здорово мощный пневмогайковерт с ударом, вдруг есть у кого (подсказка-шиномонтаж). Мне повезло на этот раз Если вам не повезло (сорвало грани болта)- высверливаем большим сверлом головку болта в ноль, чтоб снять кожух. Дальше-рассверливание, нарез новой резьбы, т.д. т.п. , т.е. жопа. Извлечение полуоси с подшипником. У кого есть хороший обратный молоток, тот Молоток!!! Мне не повезло на этот раз. Но!!! У меня есть металлолом. Делаем молоток. Старая добрая советская труба 1" со стенками 5мм, длина 1,5м. Ступица (от кого-то)- оконцовка трубы, место Приложения СИЛЫ ! П-образный профиль, 5 мм толщина. От обломков старого станка-муфта и пара шестеренок, в кучку сваркой (30 кг примерно)- сердце артефакта. В П-образной шелезяке размечаем и сверлим 2 отверстия под шпильки ступицы. Варим хорошо!!!! шелезяку к трубе,желательно по уровню, перпендикулярно. Одеваем грузик, завариваем его ступицей. Лучше всего подходит для молотка такая же полуось с выбитыми шпильками-жестко и красиво. Может, у кого и есть (подсказка- grover). Приворачиваем 6-ю гайками и долбим, долбим. Но чем богаты... Далее фото будут уже на снятой п\оси, почему-писал ранее. Но и так понятно. Привинчиваем мотолок привинчиваем жестко, желательно не теми гайками, что крепят колеса. Я ставил стойку под молоток, чтоб не болтался свободный торец. Выбиваем ось. Со всей дури. Еще раз напоминаю о технике безопасности. Берегите пальцы, головы, себя и уток. Нам на них скоро охотиться. (в смысле-уток) У меня вылетела с пятого удара. Обобщая опыт других камрадов- некоторые греют чулок моста, некоторые еще поджимают ступицы болтами, некоторые крутят движком свободную полуось с одновременным выбиванием (требует еще большей осторожности). Выбили. Не сем в га раж.