Поиск сообщества

Всем кто столкнулся с этой проблемой известна его душевная стоимость... Я решил эту ПРОБЛЕМУ для себя навсегда. Теперь мой подшипник стоит 300р.

1. Наборы пониженных шестерен для раздаточных коробок Opel-Isuzu с 1987 по 2003 год (АКПП и МКПП) - 3.17 и 2.93 к 1. 2. Опоры (кронштейны, "домики") крепления рессор к заднему мосту. 3. Оси крепления широких верхних рычагов для расширения колеи OFA `92-95. 4. Пороги для кузовного ремонта OFA, OFB, Trooper, Monterey, Bighorn, Patrol и т.д. 5. Комплекты полуосевых подшипников для заднего моста OFA и OFB. 6. Усиленные рулевые тяги для Isuzu и Opel (как под стандартные рулевые наконечники, так и под усиленные грузовые). 7. "Самоблоки" НИРФИ (дифференциалы повышенного внутреннего сопротивления), с преднатягом. 1. Наборы пониженных шестерен для раздаточных коробок Opel-Isuzu с 1987 по 2003 год (АКПП и МКПП) - 3.17 и 2.93 к 1. Долгожданный кит в раздатку Isuzu MUA (все Исузу с 87 года и далее, кроме Opel Frontera A с моторами C20NE\X20SE), а так же в шестеренчатые раздатки АКПП (не TOD) Isuzu и Opel. Для раздаточных коробок с штатным понижением 2.283 обеспечивает прирост момента до 39%, а для 2.050 - 41% (без учета потерь). Итоговое понижение соответственно- 3.17 и 2.93. Кит включает в себя две шестерни- 4low и контрвал. На скорость движения на заднем и полном приводе он не влияет- только на пониженной. Перевенцовка штатных шестерен по отработанной технологии. Венцы выполнены на современном оборудовании, с цементацией и термообработкой, чистовой шлифовкой, из правильной стали. Разработка проходила в несколько этапов, при финальной чистовой шлифовке обоих колес шумность комплекта не отличается от штатных шестерен и требует минимального времени приработки. Для защиты от масляного голодания игольчатого подшипника шестерня 4low выполнена с маслоканалами. Стоимость комплекта- 35.000 рублей. Дается безусловная гарантия на изделие- 1 год. Текущая версия серийного комплекта- ver05 (чистовая шлифовка зуба, рабочей поверхности игольчатого подшипника и торцов, 3 канала маслоподачи, толстые венцы). При возврате мне ваших шестерен или отправки их на переделку- стоимость комплекта уменьшается на 4 тысячи рублей. Пример установки комплекта в МКПП Монтерея: https://www.drive2.ru/l/549636243072221395/ А так едет "коротыш" X20SE с МКПП X22XE и пониженным китом: https://www.drive2.ru/l/544702184642577016/ 2. Опоры (кронштейны) крепления рессор к заднему мосту. Сталь (под сварку), полка основания- 105-120 мм, высота от основания до радиуса чулка- 12-15мм, отверстие под цилиндрическую головку высокопрочного болта М8, правильные высокопрочные болты с гайками - в комплекте, при заказе- не забывайте указывать толщину вашего пакета рессор, от этого зависит длина болтов в комплекте. Есть как под штатный чулок рессорной ОФА, так и под чулок Монтерея\Труппера (92-98), чулок рестайлингового ОФА. 3.000 рублей за пару кронштейнов. 3. Оси крепления верхних рычагов для установки широкой подвески от ОФА96\ОФБ\Монтерей\Труппер\Бигхорн на Опель Фронтера А (92-95). Сделаны из правильной стали и термообработаны аналогично заводским осям. Посадка сайлентблоков умеренно-плотная, от руки (под оригинальные сайлент-блоки Isuzu). Позволяют установить широкие верхние рычаги от более поздних машин на Опель Фронтера А 92-95. Подробности- в разделе форума "Офф-роуд". 6.000 рублей за комплект из двух осей. 4. Пороги для кузовного ремонта OFA, OFB, Trooper, Monterey, Bighorn и т.д. Внешние пороги (это кузовные элементы, а не подножки, не путайте). Качественная 1.2-1.5 мм оцинкованная сталь, выгнуты на станке с ЧПУ. Примеры инсталляции есть в теме на московском форуме (там тема будет удалена в ближайшее время). Комплект состоит из двух внешних порогов (длина 2250-2500 мм). Все профили проверены, примеры инсталляций есть в теме с фотографиями и отзывами (щёлкать по названию машины ниже). на ОФА `92-97; в наличии, 5.000 рублей на ОФБ `97-02; в наличии, 5.000 рублей на Opel Monterey\Isuzu Trooper-Bighorn `92- ; под заказ, 5.000 рублей на Nissan Patrol (Y61); под заказ, 5.500 рублей на Nissan Patrol (Y60); под заказ, 5.000 рублей на Nissan Serena 2001 (24-й кузов); в наличии, 4.500 рублей на Toyota Landcruiser 70; под заказ, 4.500 рублей на Toyota Hilux\4Runner 130, под заказ, 4.500 рублей на Ford Focus 2; под заказ, 4.200 рублей С чертежа или с куска порога- сделаю для любого автомобиля (стоимость договорная, от 0 до 6.000). 5. Комплекты для установки стандартного подшипника 6308-2RS на полуоси заднего моста Opel Frontera A и B. ОФА 91-96 (рессорный мост, подшипник с интегрированным сальником, ширина оригинального подшипника 30.00 мм); ОФА 96- и ОФБ (пружинный мост, подшипник с интегрированным сальником, ширина оригинального подшипника 31.50 мм); Состав набора: подшипник (NSK или Koyo 6308-DDU с правильными скруглениями обойм и радиальным зазором), сальник (производства Германия), проставка, запорная втулка (от мостовых тойот, пр-ва Япония). Цена комплекта на одну сторону: 3.600 рублей- для рессорного моста (в комплект также входят высокопрочные болты для запорной пластины полуоси); 3.200 рублей- для пружинного моста. 6. Усиленные рулевые тяги для ОФА рестайл и Монтерей, труппер, Бигхорн (фенедровая и не фендеровая подвеска). Новые оси, гайки (правые и левые) - в комплекте. Термообработка, правильная сталь. Усиленные- 17й и 19й шестигранник. Слева-направо: — усиленные под штатные наконечники с М14Х1.5 (205 мм), арт. link14205; — усиленные "камчатские" (205 мм), под увеличенные наконечники с М16Х1.5, link16205; — усиленные под штатные наконечники с М14Х1.5 (258 мм), link14258; — усиленные "камчатские" (258 мм), под увеличенные наконечники с М16Х1.5, арт. link16258. Применяемость тяг 205 мм (link14205 и link16205): — Опель Фронтера и Исузу Родео с пружинной подвеской с 1995 года; — Исузу Бигхорн, Труппер и Опель Монтерей с 1992 года (НЕ ФЕНДЕРОВЫЕ!) Применяемость тяг 258 мм (link14258 и link16258): — Исузу Бигхорн, Труппер и Опель Монтерей с 1995 года в ФЕНДЕРОВЫХ комплектациях; — Исузу Вехикросс. Более старые машины (Трупперы до 1992 года, Фронтеры и Родео до 1995 года) использовали тяги с длинной 170 мм. Их я сейчас не делаю (есть в продаже китайские наборы). 4.500 рублей- за комплекты М16, и 3.000- за М14. 7. "Самоблоки" НИРФИ (дифференциалы повышенного внутреннего сопротивления), с преднатягом. Принципиально подобны дифференциалам Quaife (и Torsen\Truetrac), сделано в Нижнем Новгороде, всегда в наличии популярные модели, возможна установка в Санкт-Петербурге: Передняя ось (передний редуктор): Opel Frontera A `91-97 (OFA Sport с C20NE, X20SE), в передний редуктор GKN 9HU (23 шлица). 21.500 рублей, модель СД76П. Opel Frontera A `91-97 (кроме OFA Sport с C20NE, X20SE), в передний редуктор GKN 12HU (17 шлицов). 23.900 рублей, модель СД56П. Opel Frontera B `97-02, в передний редуктор, модель НИРФИ СД71П (17 шлицов). Код совместимого дифференциала Opel: 0376005. 23.900 рублей, модель СД71П. все Isuzu Rodeo, Trooper, Bighorn, Vehicross, MU, Opel Monterey (`88-04) и Wizard (до 12.96), в передний редуктор Isuzu 10-bolt IFS (17 шлицов). Коды совместимых дифференциалов Isuzu: 8943135890 и 8970385151. 23.900 рублей, модель СД54П. Nissan Patrol Y60 (`88-98) и Y61 (`98-), и ряда других Ниссанов, с дифференциалами H233B, для переднего моста (31 шлиц). Применимость- см.по каталогу ARB, RD135 и RD136. 25.300 рублей, модель СД67П. Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Rio, Hyundai Solaris, Accent, Elantra и прочие Kia\Hyundai, БЕЗ ПРЕДНАТЯГА. Коды совместимых дифференциалов: 43322-26100 (6-ти ступенчатая МКПП) и 43322-32000 (5-ти ступенчатая МКПП). 6-ти ступенчатая МКПП, модель СД58, 23.300 рублей. 5-ти ступенчатая МКПП, модель СД51, 23.300 рублей. Задняя ось (задний редуктор, задний мост): Opel Frontera и Opel Frontera Sport ,`91-97, в задний рессорный и пружинный мост. В комплекте только с этими дифференциалами идут дистанционные кольца для установки стандартных подшипников 368A/362A (вместо очень дорогих 368A/362AX). Код совместимого дифференциала Opel: 0411124. 26.400 рублей, модель СД62П. Opel Frontera B, Isuzu Rodeo B и Wizard, `98-02, с задним мостом Dana Super 44/226 (обычный мост ОФБ, на задней крышке маркировка "44/226"). Уникальная особенность и отличие от обычных дифференциалов Dana 44- это наличие выемки и проточки для установки кольца АБС. Код совместимого дифференциала: 8972145250 (Isuzu, TracLock) и 8971799230 (Isuzu, свободный), 91156986 (Opel, свободный), 91156987 (Opel, LSD). 23.900 рублей, модель СД63П. Isuzu Bighorn, Trooper, Vehicross и Opel Monterey, выпуска `92-98 (UBS 25\69), в задний редуктор Isuzu 12-bolt (диаметр ведомой шестерни 220 мм). Код совместимого дифференциала Isuzu: 8943254480. 25.300 рублей, модель СД55П. Isuzu Bighorn, Trooper и Opel Monterey, выпуска `98-02 (UBS 26\73), в задний редуктор Isuzu 12-bolt (диаметр ведомой шестерни 244 мм). Редуктор Dana, тип A, модель СД64П, 34.000 рублей. Редуктор Showa, тип B, модель СД65П, 34.000 рублей. Nissan Patrol Y60 (`88-98) и Y61 (`98-), и ряда других Ниссанов, с дифференциалами H233B, для заднего моста (33 шлица). Применимость- см.по ARB, RD135 и RD136. 25.300 рублей, модель СД69П. Для любых машин, полный перечень- samoblok.ru, через меня- скидки, и возможность изготовления под заказ при минимальном тираже. Отправка осуществляется через транспортные компании (Деловые линии, Энергия, КИТ и т.п.), доставка оплачивается при получении. Не осуществляется- т\к ПЭК и наложенным платежом Почтой России. Срок гарантии - 1 год без ограничения пробега. Цены указаны с клубной скидкой в размере 1000-2000 рублей от розничной цены НИРФИ. Скидка распространяется только на клубы: Зёбра Клаб (frontera.ru) Nissan.club Drive2 Isuzu и Drive2 Frontera Drom.ru Принцип работы на примере ролика Eaton (тут 6 шестерен, а не 10): Все дифференциалы для Опель-Исузу-Ниссан - с пружинными шайбами для обеспечения преднатяга, который уменьшает паразитный люфт шестерен и обеспечивает чуть больший коэффициент блокирования. "Червячный" дифференциал повышенного внутреннего сопротивления является отличной альтернативой стандартному открытому дифференциалу или дифференциалу с дисковым LSD - при большей собственной прочности (10 шестерен зацепления с большой поверхностью контакта!) он остаётся дифференциалом и сохраняя полуоси и привода целыми. Коэффициент блокирования у ДПВС подобного типа весьма высокий (зависит от угла наклона шестерен, прикатки и масла). Со временем, по мере прикатки шестерен-сателлитов - чуть уменьшается до проектного значения (к\б ~ 80%). Червячные "самоблоки" НИРФИ тиражированы уже более чем 10 тысяч раз на различные модели автомобилей, очень много их было установлено на GreatWall Hover со схожей с Исузу\Опель трансмиссией (за что им, китаеводам, отдельное спасибо- обкатали и устранили проблемы). Качество изготовление по биению посадочных поверхностей пары выдержано в допусках Исузу, корпус и шестерни сделаны из качественной стали с термообработкой, на каждый дифференциал НИРФИ дается гарантия 1 год. В силу простой и эффективной конструкции эти "самоблоки" не подвержены стремительной и внезапной смерти, как некоторые шариковые синхрофазотроны. Внешний вид изделий может вызвать легкую ностальгию по СССР, но на работе устройства это сказывается не сильно... Короче- я рекомендую их для гражданских и экспедиционных машин. Для гряземесов- тоже, наравне с саморазблоками типа "Lokka" (при отсутствии возможности установить принудительную блокировку). Надо ли говорить, что это первые "самоблоки" за 20 лет на опель фронтеру... но мы это сделали! ) Дополнение - хорошая статья, в которой есть описание принципа работы ДПВС НИРФИ и отличия конструкции Quaife от Torsen (только в статье картинки перепутаны). Контакты со мной (Александр): личные сообщения; на drive2.ru: https://www.drive2.ru/users/avisr/ ё-мeйл - [email protected]

Перебираю вот рулевые механизмы на своей фронтере. Дошло дело до вала. снял, разобрал, посмотрел. Нашел трещащий подшипник(3). Казалось бы, чего сложного. 1. Убираем сварку на токарном станке. 2. Снимаем замок рулевого вала. 3. Сбиваем подшипник. Но, подшипник не сбивается. Решил отпилить болгаркой. После демонтажа подшипника открылась чудная картина. Справа - завальцованная крестовина. Слева - ступенька с перепадом с 19 на 17 мм. В общем, я недооценил коварство инженеров Исузу)) Единственное, что можно сделать - наварить в эту ямку металла и обточить до 19 мм. Дело осложняется тем, что подшипников 19х35х10 нету в природе. Варианты нашел на Алиэкспрессе 19х35х8, что проканает, в принципе. И ещё какой-то подшипник от Тойоты NSK 19BSW05A (19x35x7). Дешевле выкинуть эту железяку) Если кто будет лезть в этот узел, учитывайте такую подставу.

Столкнулся с проблемой: купил ОФА Спорт 1993 год, был снят передний мост, внутри все сухо, подшипники убиты в хлам. Прошу помощи, какие идут на фланец и дифференциал? Юзернеймы откликнитесь!

Проставка для установки стандартного подшипника типа 6308 на задние полуоси рессорного моста Opel Frontera A до 96 года (полуосевой подшипник). Для полного комплекта необходимо купить (комплект на одну сторону): качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 3102-2403084 (ГАЗ), с проточкой внутреннего диаметра до 39.80 мм; сальник 52x72x7.5 мм- NJ-474 (Payen), I3586 (Musashi); или качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi); сальник 50x72x7.5 мм- 12003804B (Corteco) или 50x72x8.0 мм- 12011177B (Corteco); Дополнить комплект можно кольцом резиновым кольцом от трамблера ВАЗ 2108 (в ремкомплекте их две штуки), однако я предпочитаю всегда ставить проставки на серый герметик (Permatex, Abro, V.Reinz- проблем не было никогда). Такой набор ходит очень не плохо (более 100 тыс.км. на штатных колесах)- если не брать некачественные китайские (российские) подшипники и не кривые полуоси или чулки моста. Установка на пружинные мосты подобного набора- возможна (необходимо увеличить толщину проставки до 8.5 мм), но не целесообразна- на них есть качественные подшипники с интегрированным сальником за адекватную стоимость (Koyo, SKF, SNR). Кроме того, если мост с АБС, то при установке колхоза он будет потерян (оригинальная запорная втулка в таком случае другая, нежели на простом мосту без АБС- она с "гребёнкой" АБС).

В ходе ребилда и установки "самоблока" в пружинный мост Opel Frontera A (после 95 года)- поменял подшипники полуосей. Народный "колхоз" из запорной втулки Toyota, проставки, сальника и подшипника 6308. Необходимо: - ключи-головки-воротки-кувалда, и тому подобное- расписывать не буду; - легкий обратный молоток (5-25 кг); - серый бескислотный герметик (V.Reinz, Permatex, Abro); - медная паста; - газовая горелка или муфельная печь; - гидравлический пресс; - болгарка; - острое зубило; - комплект "колхозных" подшипников с проставкой, сальником, запорной втулкой (чертеж и описание набора- тут, обращаю внимание, в случае ПРУЖИННОГО моста толщина проставки должна быть 8.5 мм); Сразу предваряю вопросы по поводу "колхоза"- его имеет смысл делать только в том случае, если нет возможности купить такой набор: R141.35 (SNR) или 713644860 (FAG). Или если машина активно эксплуатируется вне дорог на больших колесах- в таком случае поменять "колхозный" подшипник проще и дешевле, а разницы в ресурсе между "колхозом" и штатными КАЧЕСТВЕННЫМИ подшипниками- не замечено. Всевозможные китайские заменители вроде Optimal, Ruville, Dominant, NK- ставить категорически не рекомендую, редко у кого они ходят более 20 тыс.км. Так же не рекомендую Moog- в комплекте тоже идет безродный подшипник. Так же можно купить подшипник отдельно, оригинал- 83C381C4+OR (Koyo), к нему ещё нужна будет запорная втулка (можно купить "тойотовскую", например FBJ 015B-R). Ещё момент по поводу ABS- в случае его наличия ставится ДРУГАЯ запорная втулка с гребенкой ABS. Оригинальная она весьма дорогая (а не оригинальной- не найдено), по этому её необходимо снимать прессом- минимум 30 тонн, с нагревом газом (не резаком!)- она пойдет легче. А так же добавляется сальник в чулок, который работает по запорной втулке- Isuzu 8-94178-277-0 или Opel 0530513. Подшипник- одинаковый для мостов с ABS и без. Подшипники полуосей пружинного заднего моста ОФА не имеют ничего общего с Isuzu, аналогий тут нет. Так же, как и у рессорного моста, подшипник имеет интегрированный сальник, но отличается большей шириной (до 95 года 30.0 мм, после- 31.5 мм). Сальник должен смотреть внутрь моста (он отсекает масло из чулка от подшипника). Снаружи, к сожалению, подшипник не защищен никакими дополнительными сальниками-пыльниками, как на более серьезных машинах, только штатная крышка подшипника. Броды для подобного подшипника- губительны. Что касается "колхозного" набора: - нужен качественный закрытый резино-металлическими уплотнениями подшипник типа 6308-2RS (6308-DDU), производства NSK, FAG, Koyo, Timken, Fersa, SKF или хотя бы Nachi; - подшипник ДОЛЖЕН иметь радиальный зазор C3 или C4- это увеличенный радиальный зазор, который указывается дополнительно на упаковке и в маркировке при заказе, если он не указан- подшипник имеет нормальный радиальный зазор и будет служить меньше, чем с увеличенным радиальным зазором; - проставку необходимо изготавливать из стали, минимум Ст.20; - сальник необходим всенаправленный (не хуже Corteco, Febi); - проставку в данном случае лучше снабдить резиновым кольцом по наружному диаметру; - запорная втулка используется FBJ (не стоит покупать SAT- они заметно хуже). Снимаем полуось: - обездвиживаем машину, вывешиваем заднюю ось, снимаем колесо, откручиваем суппорт, снимаем тормозной диск, отсоединяем трос ручника; - откручиваем четыре гайки крепления корпуса-кронштейна полуоси от чулка; - легким обратным молотком выбиваем полуось, если есть поврежденные шпильки- делаем пометку "поменять" (Mitsubishi MB584750). На снятой полуоси киянкой или через проставку кувалдой сдвигаем корпус-кронштейн подшипника полуоси в сторону фланца полуоси, болгаркой снимаем с двух сторон по сегменту запорной втулки, не повреждая полуось, острым зубилом раскалываем втулку. Снимаем втулку, сдвигаем обратно корпус-кронштейн подшипника полуоси (обычно достаточно пару раз аккуратно "приземлить" полуось шлицевой частью по деревянному бруску, но иногда подшипник перекашивает, и приходится весьма долго возиться), прикручиваем к чулку, выбиваем полуось из корпуса-кронштейна и чулка. Готово. Откручиваем корпус-кронштейн подшипника полуоси, достаем подшипники. Зачищаем корпус-кронштейн подшипника полуоси, смазываем медной пастой посадочное подшипника, запрессовываем (на прессе!) новый подшипник (в данном случае- NSK 6308-2RS C3). На фото выше на полуосях нигде нет щитков... они сгнили. На помощь приходят китайские товарищи из компании Great Wall- в своё время они скопировали тормозную систему Isuzu\Opel, так что щитки можно купить от Hover`a: - щиток заднего тормозного диска, левый - 3507100-K00 (Great Wall); - щиток заднего тормозного диска, правый - 3507200-K00 (Great Wall). Для установки китайских щитков необходимо заменить шпильки- они короткие. Я использовал новые, Bantaj CRP123B65, ценой 40-50 рублей за штуку, чуть уменьшив диаметр шляпки. Резьба на новой шпильке такая же, M12x1.25, шлицы точно соответствуют штатным. Для замены шпилек разбирать полностью щиток не нужно, только снять "солдатики" с пружинками и повернуть в нужную сторону колодки "ручника". Шпильки перепрессовываются на очищенный корпус-кронштейн полуосевого подшипника: Далее собираем тормозной щиток ("солдатики"), запрессовываем полуось (на прессе!) в собранный узел. Греем газом или в муфельной печи запорную втулку до начала устойчивого малинового свечения. Накидываем, она падает до конца, прижимаем трубой. На внутреннюю поверхность корпуса-кронштейна наносим серый герметик для установки проставок с запрессоваными туда сальниками (в данном случае я не использовал резиновые кольца на проставках- внутри корпуса-кронштейна было много ржавчины, и полностью вычистить каверны было невозможно). Наносим консистентную смазку на запорную втулку. Запрессовываем оправкой проставку с установленным в неё сальником (сальник смотрит пружинкой внутрь моста!): Всё. При установке полуоси обратно в мост необходимо смазать герметиком торец чулка. В случае наличия ABS ещё надо поменять сальник в чулке. Далее собираем так же, как и разбирали. Традиционно вся информация по мостам Опель-Исузу агрегирована тут: "Информация по мостам Opel и Isuzu". Для эффективной очистки корпусов-кронштейнов можно использовать электролиз в электролите из обычной соды: "Очистка деталей с помощью электролиза".

Собственно, возникла необходимость замены подшипника кустарным методом (отсутствие спец инструмента и опыта подобных работ). Фотоотчетег. Может, кому понадобится. Мне бы не помешал пару дней назад. Просьба матерым зубрам джипоремонта- копытом в грудь меня не клявать. Предистория-в начале зимы возникла вибрация (типо "зуд", передающийся на корпус). Так совпало, что примерно в это же время были поставлены зимние шиповки Купер 285. Подумал, что из-за них. После пары тысяч км- о чудо! - хруст, скрежет, ночь и 150 км до дома. Но тихим сапом добрался, 10-20 км\ч. При равномерном движении хруст почти пропадал. Необходимые инструменты: ЖАБА, которая давит, и не дает тупо загнать авто на сервис. Более-менее прямые лапы, груда металлолома, хорошие тиски, сварочник, болгарка и набор молотков. Торцевые головки. Желательно ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.Что-нибудь острое и что-нибудь круглое разных диаметров. Когда додумался сделать фотоотчет, было поздно его уже делать, но все же... Домкратим, сымаем колесо. Опускаем наш жып на досочки, стойки, землю, колесо, положенное плашмя, и т.д. Тактическая задача- не допустить падения машины на вас, напарника, пробегающего Бобика. И вообще, не забываем о технике безопасности. Особенно при работе молотком прямым и обратным. Переломы и отрывы пальцев на раз. Сбиваем тормозной барабан (желательно забыть снять с ручника и отвинтить стопорный винт). Винт- фтопку. Демонтируем все тормозные потроха. Запоминаем, фотографируем, записываем что к чему и как крепится. Все аккуратно ищем и складываем в коробочку. Зря смеетесь-потерянная пружинка может стоить пары дней. Зажимаем "лепестки" и вытаскиваем из тормозного кожуха концевик ручника. Откручиваем тормозной штуцер. Случайно ломаем трубку и меняем все на медные. Сливаем масло из моста. Дальше-больше (в смысле-сложнее): Через прорезь в ступице выворачиваем 4 болта крепления нащей оси. Материмся. Много. Для облегчения: Зачищаем, заливаем несколько раз WD 40, за 2-3 дня до работ (желательно, отверстия под болт сквозные, льем с двух сторон), греем болт (я грел обычной туристической горелкой), долбим через головку с удлинителем болт, греем-долбим, и так до посинения. Пытаемся стронуть болт. Если отвернулись- вам повезло. Было бы здорово мощный пневмогайковерт с ударом, вдруг есть у кого (подсказка-шиномонтаж). Мне повезло на этот раз Если вам не повезло (сорвало грани болта)- высверливаем большим сверлом головку болта в ноль, чтоб снять кожух. Дальше-рассверливание, нарез новой резьбы, т.д. т.п. , т.е. жопа. Извлечение полуоси с подшипником. У кого есть хороший обратный молоток, тот Молоток!!! Мне не повезло на этот раз. Но!!! У меня есть металлолом. Делаем молоток. Старая добрая советская труба 1" со стенками 5мм, длина 1,5м. Ступица (от кого-то)- оконцовка трубы, место Приложения СИЛЫ ! П-образный профиль, 5 мм толщина. От обломков старого станка-муфта и пара шестеренок, в кучку сваркой (30 кг примерно)- сердце артефакта. В П-образной шелезяке размечаем и сверлим 2 отверстия под шпильки ступицы. Варим хорошо!!!! шелезяку к трубе,желательно по уровню, перпендикулярно. Одеваем грузик, завариваем его ступицей. Лучше всего подходит для молотка такая же полуось с выбитыми шпильками-жестко и красиво. Может, у кого и есть (подсказка- grover). Приворачиваем 6-ю гайками и долбим, долбим. Но чем богаты... Далее фото будут уже на снятой п\оси, почему-писал ранее. Но и так понятно. Привинчиваем мотолок привинчиваем жестко, желательно не теми гайками, что крепят колеса. Я ставил стойку под молоток, чтоб не болтался свободный торец. Выбиваем ось. Со всей дури. Еще раз напоминаю о технике безопасности. Берегите пальцы, головы, себя и уток. Нам на них скоро охотиться. (в смысле-уток) У меня вылетела с пятого удара. Обобщая опыт других камрадов- некоторые греют чулок моста, некоторые еще поджимают ступицы болтами, некоторые крутят движком свободную полуось с одновременным выбиванием (требует еще большей осторожности). Выбили. Не сем в га раж.