Поиск сообщества

В наполнении. Алгоритм измерения: Длина привода измеряется от торца вала внешнего ШРУС до торца вала привода (внутренний ШРУС снят). Расстояние между канавками на валу измеряется по наименьшему диаметру. Прочие диаметры измеряются по месту наибольшего размера. Данные по приводным валам, мм: Модель Opel Frontera A Sport, Isuzu Trooper до 87 года Isuzu Rodeo A, Opel Frontera A Isuzu Rodeo B, Opel Frontera B Isuzu Bighorn/Trooper, Opel Monterey Isuzu Bighorn/Trooper, Opel Monterey Год 1991-1997, с C20NE и X20SE 1991-1995, кроме C20NE и X20SE 1998-2002 1992-1995, не фендеровый 1995-1998, фендеровый 1. Длина привода (L1), мм ? 440 ? 470 503.2 2. Расстояние между канавками на валу (L2) ? ? ? 37 50-60 (?) 3. Диаметр внешнего ШРУС (D1) 80.0 91.0 86.0 91.0 89.7 4. Диаметр края внешнего ШРУС (D2) 83.0 94.5 89.5 94.5 94.0 5. Диаметр минимальный вала привода (D3) ? ? ? 25.5 ? 6. Диаметр центра вала привода (D4) ? ? ? 29.5 27.5 7. Диаметр шлицевой части вала (D5) ? 28.5 ? 28.5 ? 8. Количество шлицов D5, шт 23 26 33 26 25 9. Диаметр сепаратора внутреннего ШРУС (D6) ? 73.5 ? 73.5 ? 10. Высота сепаратора внутреннего ШРУС (L3) ? 40 ? 40.0 ? 11. Диаметр шариков (D7) ? 21.5 ? 21.5 ? 12. Диаметр внутреннего ШРУС (D8) ? 93.0 89.3 93.0 ? 13. Высота стакана внутреннего ШРУС (L4) ? 91.0 ? 91.0 ? 14. Длина полная, правый, сжатый (L5) ? 551 607 ? 614 15. Номер пыльника ШРУС, "1-56" (Maruichi) ? 06-413 07-425 06-413 ? 16. Номер внешней гранаты, код "HDK" IS-05 \ IS-005 IS-04 \ IS-004 IS-07 \ IS-007 IS-04 \ IS-004 IS-06 \ IS-006

Всем кто столкнулся с этой проблемой известна его душевная стоимость... Я решил эту ПРОБЛЕМУ для себя навсегда. Теперь мой подшипник стоит 300р.

Народ, АХТУНГ!!!! НЕ могу выдернуть полуось... Обратник снабдил блином на 20кг да висело 1.5...грел, но предположу что недостаточно... Но дергая эту всю херню на себя должно же оно хоть как то стронуться!! пойду нах рюмку бахну с горя...

Проставка для установки стандартного подшипника типа 6308 на задние полуоси рессорного моста Opel Frontera A до 96 года (полуосевой подшипник). Для полного комплекта необходимо купить (комплект на одну сторону): качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 3102-2403084 (ГАЗ), с проточкой внутреннего диаметра до 39.80 мм; сальник 52x72x7.5 мм- NJ-474 (Payen), I3586 (Musashi); или качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi); сальник 50x72x7.5 мм- 12003804B (Corteco) или 50x72x8.0 мм- 12011177B (Corteco); Дополнить комплект можно кольцом резиновым кольцом от трамблера ВАЗ 2108 (в ремкомплекте их две штуки), однако я предпочитаю всегда ставить проставки на серый герметик (Permatex, Abro, V.Reinz- проблем не было никогда). Такой набор ходит очень не плохо (более 100 тыс.км. на штатных колесах)- если не брать некачественные китайские (российские) подшипники и не кривые полуоси или чулки моста. Установка на пружинные мосты подобного набора- возможна (необходимо увеличить толщину проставки до 8.5 мм), но не целесообразна- на них есть качественные подшипники с интегрированным сальником за адекватную стоимость (Koyo, SKF, SNR). Кроме того, если мост с АБС, то при установке колхоза он будет потерян (оригинальная запорная втулка в таком случае другая, нежели на простом мосту без АБС- она с "гребёнкой" АБС).

В ходе ребилда и установки "самоблока" в пружинный мост Opel Frontera A (после 95 года)- поменял подшипники полуосей. Народный "колхоз" из запорной втулки Toyota, проставки, сальника и подшипника 6308. Необходимо: - ключи-головки-воротки-кувалда, и тому подобное- расписывать не буду; - легкий обратный молоток (5-25 кг); - серый бескислотный герметик (V.Reinz, Permatex, Abro); - медная паста; - газовая горелка или муфельная печь; - гидравлический пресс; - болгарка; - острое зубило; - комплект "колхозных" подшипников с проставкой, сальником, запорной втулкой (чертеж и описание набора- тут, обращаю внимание, в случае ПРУЖИННОГО моста толщина проставки должна быть 8.5 мм); Сразу предваряю вопросы по поводу "колхоза"- его имеет смысл делать только в том случае, если нет возможности купить такой набор: R141.35 (SNR) или 713644860 (FAG). Или если машина активно эксплуатируется вне дорог на больших колесах- в таком случае поменять "колхозный" подшипник проще и дешевле, а разницы в ресурсе между "колхозом" и штатными КАЧЕСТВЕННЫМИ подшипниками- не замечено. Всевозможные китайские заменители вроде Optimal, Ruville, Dominant, NK- ставить категорически не рекомендую, редко у кого они ходят более 20 тыс.км. Так же не рекомендую Moog- в комплекте тоже идет безродный подшипник. Так же можно купить подшипник отдельно, оригинал- 83C381C4+OR (Koyo), к нему ещё нужна будет запорная втулка (можно купить "тойотовскую", например FBJ 015B-R). Ещё момент по поводу ABS- в случае его наличия ставится ДРУГАЯ запорная втулка с гребенкой ABS. Оригинальная она весьма дорогая (а не оригинальной- не найдено), по этому её необходимо снимать прессом- минимум 30 тонн, с нагревом газом (не резаком!)- она пойдет легче. А так же добавляется сальник в чулок, который работает по запорной втулке- Isuzu 8-94178-277-0 или Opel 0530513. Подшипник- одинаковый для мостов с ABS и без. Подшипники полуосей пружинного заднего моста ОФА не имеют ничего общего с Isuzu, аналогий тут нет. Так же, как и у рессорного моста, подшипник имеет интегрированный сальник, но отличается большей шириной (до 95 года 30.0 мм, после- 31.5 мм). Сальник должен смотреть внутрь моста (он отсекает масло из чулка от подшипника). Снаружи, к сожалению, подшипник не защищен никакими дополнительными сальниками-пыльниками, как на более серьезных машинах, только штатная крышка подшипника. Броды для подобного подшипника- губительны. Что касается "колхозного" набора: - нужен качественный закрытый резино-металлическими уплотнениями подшипник типа 6308-2RS (6308-DDU), производства NSK, FAG, Koyo, Timken, Fersa, SKF или хотя бы Nachi; - подшипник ДОЛЖЕН иметь радиальный зазор C3 или C4- это увеличенный радиальный зазор, который указывается дополнительно на упаковке и в маркировке при заказе, если он не указан- подшипник имеет нормальный радиальный зазор и будет служить меньше, чем с увеличенным радиальным зазором; - проставку необходимо изготавливать из стали, минимум Ст.20; - сальник необходим всенаправленный (не хуже Corteco, Febi); - проставку в данном случае лучше снабдить резиновым кольцом по наружному диаметру; - запорная втулка используется FBJ (не стоит покупать SAT- они заметно хуже). Снимаем полуось: - обездвиживаем машину, вывешиваем заднюю ось, снимаем колесо, откручиваем суппорт, снимаем тормозной диск, отсоединяем трос ручника; - откручиваем четыре гайки крепления корпуса-кронштейна полуоси от чулка; - легким обратным молотком выбиваем полуось, если есть поврежденные шпильки- делаем пометку "поменять" (Mitsubishi MB584750). На снятой полуоси киянкой или через проставку кувалдой сдвигаем корпус-кронштейн подшипника полуоси в сторону фланца полуоси, болгаркой снимаем с двух сторон по сегменту запорной втулки, не повреждая полуось, острым зубилом раскалываем втулку. Снимаем втулку, сдвигаем обратно корпус-кронштейн подшипника полуоси (обычно достаточно пару раз аккуратно "приземлить" полуось шлицевой частью по деревянному бруску, но иногда подшипник перекашивает, и приходится весьма долго возиться), прикручиваем к чулку, выбиваем полуось из корпуса-кронштейна и чулка. Готово. Откручиваем корпус-кронштейн подшипника полуоси, достаем подшипники. Зачищаем корпус-кронштейн подшипника полуоси, смазываем медной пастой посадочное подшипника, запрессовываем (на прессе!) новый подшипник (в данном случае- NSK 6308-2RS C3). На фото выше на полуосях нигде нет щитков... они сгнили. На помощь приходят китайские товарищи из компании Great Wall- в своё время они скопировали тормозную систему Isuzu\Opel, так что щитки можно купить от Hover`a: - щиток заднего тормозного диска, левый - 3507100-K00 (Great Wall); - щиток заднего тормозного диска, правый - 3507200-K00 (Great Wall). Для установки китайских щитков необходимо заменить шпильки- они короткие. Я использовал новые, Bantaj CRP123B65, ценой 40-50 рублей за штуку, чуть уменьшив диаметр шляпки. Резьба на новой шпильке такая же, M12x1.25, шлицы точно соответствуют штатным. Для замены шпилек разбирать полностью щиток не нужно, только снять "солдатики" с пружинками и повернуть в нужную сторону колодки "ручника". Шпильки перепрессовываются на очищенный корпус-кронштейн полуосевого подшипника: Далее собираем тормозной щиток ("солдатики"), запрессовываем полуось (на прессе!) в собранный узел. Греем газом или в муфельной печи запорную втулку до начала устойчивого малинового свечения. Накидываем, она падает до конца, прижимаем трубой. На внутреннюю поверхность корпуса-кронштейна наносим серый герметик для установки проставок с запрессоваными туда сальниками (в данном случае я не использовал резиновые кольца на проставках- внутри корпуса-кронштейна было много ржавчины, и полностью вычистить каверны было невозможно). Наносим консистентную смазку на запорную втулку. Запрессовываем оправкой проставку с установленным в неё сальником (сальник смотрит пружинкой внутрь моста!): Всё. При установке полуоси обратно в мост необходимо смазать герметиком торец чулка. В случае наличия ABS ещё надо поменять сальник в чулке. Далее собираем так же, как и разбирали. Традиционно вся информация по мостам Опель-Исузу агрегирована тут: "Информация по мостам Opel и Isuzu". Для эффективной очистки корпусов-кронштейнов можно использовать электролиз в электролите из обычной соды: "Очистка деталей с помощью электролиза".

Собственно, возникла необходимость замены подшипника кустарным методом (отсутствие спец инструмента и опыта подобных работ). Фотоотчетег. Может, кому понадобится. Мне бы не помешал пару дней назад. Просьба матерым зубрам джипоремонта- копытом в грудь меня не клявать. Предистория-в начале зимы возникла вибрация (типо "зуд", передающийся на корпус). Так совпало, что примерно в это же время были поставлены зимние шиповки Купер 285. Подумал, что из-за них. После пары тысяч км- о чудо! - хруст, скрежет, ночь и 150 км до дома. Но тихим сапом добрался, 10-20 км\ч. При равномерном движении хруст почти пропадал. Необходимые инструменты: ЖАБА, которая давит, и не дает тупо загнать авто на сервис. Более-менее прямые лапы, груда металлолома, хорошие тиски, сварочник, болгарка и набор молотков. Торцевые головки. Желательно ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.Что-нибудь острое и что-нибудь круглое разных диаметров. Когда додумался сделать фотоотчет, было поздно его уже делать, но все же... Домкратим, сымаем колесо. Опускаем наш жып на досочки, стойки, землю, колесо, положенное плашмя, и т.д. Тактическая задача- не допустить падения машины на вас, напарника, пробегающего Бобика. И вообще, не забываем о технике безопасности. Особенно при работе молотком прямым и обратным. Переломы и отрывы пальцев на раз. Сбиваем тормозной барабан (желательно забыть снять с ручника и отвинтить стопорный винт). Винт- фтопку. Демонтируем все тормозные потроха. Запоминаем, фотографируем, записываем что к чему и как крепится. Все аккуратно ищем и складываем в коробочку. Зря смеетесь-потерянная пружинка может стоить пары дней. Зажимаем "лепестки" и вытаскиваем из тормозного кожуха концевик ручника. Откручиваем тормозной штуцер. Случайно ломаем трубку и меняем все на медные. Сливаем масло из моста. Дальше-больше (в смысле-сложнее): Через прорезь в ступице выворачиваем 4 болта крепления нащей оси. Материмся. Много. Для облегчения: Зачищаем, заливаем несколько раз WD 40, за 2-3 дня до работ (желательно, отверстия под болт сквозные, льем с двух сторон), греем болт (я грел обычной туристической горелкой), долбим через головку с удлинителем болт, греем-долбим, и так до посинения. Пытаемся стронуть болт. Если отвернулись- вам повезло. Было бы здорово мощный пневмогайковерт с ударом, вдруг есть у кого (подсказка-шиномонтаж). Мне повезло на этот раз Если вам не повезло (сорвало грани болта)- высверливаем большим сверлом головку болта в ноль, чтоб снять кожух. Дальше-рассверливание, нарез новой резьбы, т.д. т.п. , т.е. жопа. Извлечение полуоси с подшипником. У кого есть хороший обратный молоток, тот Молоток!!! Мне не повезло на этот раз. Но!!! У меня есть металлолом. Делаем молоток. Старая добрая советская труба 1" со стенками 5мм, длина 1,5м. Ступица (от кого-то)- оконцовка трубы, место Приложения СИЛЫ ! П-образный профиль, 5 мм толщина. От обломков старого станка-муфта и пара шестеренок, в кучку сваркой (30 кг примерно)- сердце артефакта. В П-образной шелезяке размечаем и сверлим 2 отверстия под шпильки ступицы. Варим хорошо!!!! шелезяку к трубе,желательно по уровню, перпендикулярно. Одеваем грузик, завариваем его ступицей. Лучше всего подходит для молотка такая же полуось с выбитыми шпильками-жестко и красиво. Может, у кого и есть (подсказка- grover). Приворачиваем 6-ю гайками и долбим, долбим. Но чем богаты... Далее фото будут уже на снятой п\оси, почему-писал ранее. Но и так понятно. Привинчиваем мотолок привинчиваем жестко, желательно не теми гайками, что крепят колеса. Я ставил стойку под молоток, чтоб не болтался свободный торец. Выбиваем ось. Со всей дури. Еще раз напоминаю о технике безопасности. Берегите пальцы, головы, себя и уток. Нам на них скоро охотиться. (в смысле-уток) У меня вылетела с пятого удара. Обобщая опыт других камрадов- некоторые греют чулок моста, некоторые еще поджимают ступицы болтами, некоторые крутят движком свободную полуось с одновременным выбиванием (требует еще большей осторожности). Выбили. Не сем в га раж.