Поиск сообщества

Здравствуйте! Хочу поставить кондиционер на ОФА 94 года. Подскажите, кто знает, разводку проводки кондиционера, что где и куда. Что я нарыл: Коричневый провод через разъём (х3 на схеме) заходит c жгута справа под приборной доской (пассажир) и идёт на переключатель вентилятора печки, с него белый провод идёт на кнопку включения кондиционера, а с неё идёт зелёный с жёлтой полоской, и свисает с жгута, что идёт к резисторам вентилятора печки, вместе с жёлтым с чёрной полоской двумя одинарными разъёмами «мама». Далее, по жгуту ближе к резисторам, ещё отвод, зелёного с жёлтой полоской и жёлтого с чёрной, но уже в одном двойном разъёме, тоже «мама», кстати, зелёные с жёлтой полоской электрически не связаны, а вот жёлтые с чёрной полоской – связаны. В общем, всё как в схеме. Эта вторая пара проводов зелёный с жёлтой полоской и жёлтый с чёрной полоской уходят обратно, через разъём (х3 на схеме), в жгут справа под приборной доской. Есть вопросы: На схеме не обозначено куда идёт коричневый провод, и по жгуту нигде не обнаружен его выход. Та же ситуация и с проводами зелёный с жёлтой полоской и жёлтый с чёрной полоской. В блоке реле и предохранителей под капотом их нет, как нет и реле кондиционера. Так куда же они идут, кто знает? По схеме, первая пара соединяется с электронным термостатом, а вторая с «диодом кондиционера», что за устройства такие? На испарителе есть электронное устройство с тремя контактами и проводком к радиатору, Это что?

Нужна проводка желательно с блоком предохранителей на опель фронтера а спорт 2.0 дорестайлинг. Эта оплавились, ещё какой то умник залез и разворошил там всё. Предлогайте. Желательно с фото и цена.

Вопрос- на штатной ОФА насколько подготовлена проводка и колодка реле для установки подогрева сидений? Надо ли тянуть новые провода, или все есть? Коса на кнопки включения есть под торпедой или она отдельная (разъем в основной косе?)?

Многие из нас стараются сами устранить косяки в электропроводке своей машины. И это правильно, никакой дядя для вас хорошо делать не будет, если только это не авторизованный сервисный центр, да и там частенько работают далеко не специалисты. Конечно, есть работы, которые с бухты-барахты сделать нельзя, не обладая специальными знаниями, навыками, инструментом и приспособлениями. Я сейчас не буду говорить о замене микросхем памяти в ЭБУ или их перепрошивке, этого без специнструмента и навыков не сделать, но вот о мелких неисправностях в электропроводке и методах их устранения, а так-же инструментах, применяемых для этих целей могу рассказать. По сути, существуют всего две основных неисправности: обрыв и замыкание. Есть еще отказы электронных компонентов, но такую неисправность намного сложнее диагностировать и лечить, хотя и такое возможно в домашних условиях. Обрыв. Наиболее часто встречается в авто старше 10 лет. Бывает явным и скрытым. Явный возникает вследствие механического воздействия, от вибрации. Скрытый обрыв — это ухудшение контакта, полное, или частичное, вследствие окислительных процессов между контактами в разъемах, клеммах датчиков, фонарей или реле. Очень часто подобное явление наблюдается в точках соединения проводов с кузовом (массой) автомобиля. Как правило, обрыв вызывает отказ того, или иного узла без перегорания предохранителя цепи. Замыкание. Может возникать и в новых авто вследствие неправильной эксплуатации, или при случайных механических повреждениях. Всегда вызывает перегорание предохранителя, если только вместо него не вставлены 5 рублей… Замыкание- протекание электрического тока напрямую, минуя потребителя, от "+" к "-" (а реально- наоборот) аккумулятора. Аккумулятор- источник тока довольно большой мощности, стартеры автомобилей имеют мощности в районе киловатта и более. Короткое замыкание может вызвать протекание по проводам тока, на который эти провода не рассчитаны, с выделением на них огромного количества тепла. Поэтому, замыкание силовых проводов нередко вызывает возгорание жгута проводов, а вместе с ним и пластика обшивки или топлива. Относиться к таким вещам нужно серьезно, заменять предохранители на такие-же как и установленные с завода (рекомендованные в инструкции по эксплуатации), предварительно устранив причину перегорания предохранителя. Конечно, чтобы доехать до места ремонта можно вставить и 5 рублей, но желательно потом не забыть об этом… (про 5 рублей- это в нашемарках ранних годов выпуска было возможно, я несколько упрощаю, имея ввиду страшного жука в клеммах предохранительной колодки). Лечим обрыв. Если вы нашли его, полдела уже сделано. Осталось соединить провода. Это не сложно. Зачистите концы проводов на длину 2-3 см, наденьте на один из кончиков кусочек термоусадочной трубки подходящего диаметра, сложите зачищенные концы посередине зачищенного участка в виде буквы "х" и обмотайте концы вокруг друг друга- получилось надежное соединение. Для защиты от нежелательных контактов и воздействия влаги и кислорода воздуха его нужно заизолировать. Лучшим вариантом, с моей точки зрения, является термоусадочная трубка, хотя и изоленту никто не отменял. Осталось натянуть термоусадку на скрутку и погреть ее феном (спичкой, зажигалкой) до обтяжки места соединения. Если под рукой нет термоусадки- возьмите изоляционную ленту. По неписанному закону в автомобилях применяется ПВХ изолента только черного цвета. Конечно, ничего страшного нет, если под рукой изолента синего цвета, но непрофессионально… Несколько сложнее вылечить закисший разъем. Тут уже без специальных навыков и инструмента не обойтись. Ухудшение контакта вследствие окисления выражается в виде увеличения сопротивления в месте контакта. В этом месте при прохождении тока начинается нагрев. Он тем больше, чем больше протекающий ток. Особенно это заметно в сильноточных цепях, таких, как фары головного света, двигатели печки или вентилятора охлаждения. Нагрев вызывает оплавление изоляции провода и корпуса разъема, потемнение пластика в точке нагрева. По этим признакам можно найти косяк и вовремя устранить. Сложнее найти косяк в слаботочных цепях, как, например, датчик уровня топлива. Само его расположение, под днищем автомобиля, в условиях переменной влажности, даже и защищенное резиновым колпаком, а нашим машинкам уже много лет, провоцирует возникновение коррозии в месте контакта провода. Выход один- открутить клемму, вычистить винт, если клемма сильно повреждена коррозией- заменить клемму на новую. И вот тут-то и пойдет разговор о том, как именно заменить клемму. Дело в том, что в автомобиле клеммы на провода крепятся не с помощью пайки, а опрессовкой. Это связано с повышенным уровнем вибраций, присутствующем в авто. При опрессовке у тонких жилок провода есть возможность изгибаться, и они меньше ломаются. Клеммы бывают разные, под разный диаметр (вернее сказать, сечение) провода, и разной конфигурации, плоские, круглые, шайбочкой под винт, тонкие, "мамы", "папы" (слэнг электриков, обозначающий гнездо и штепсель), с изолированной юбкой или без нее. Немецкий пресс (правильный) под наконечники с изолированной юбкой. Цвет ручек подсказывает, в какое гнездо какой наконечник идет.