Поиск сообщества

Закрепленные сообщения: правильная таблиц выбора сечения проводов для ПОСТОЯННОГО тока 12в в зависимости от протяженности линии и силы тока; Предлагаю здесь задавать вопросы, ответ на который не обязует вопрошающего открывать электросхемы, брать в руки мультиметр и не писать больше ничего на форуме. ) Возможно это покажется глупым, особенно для людей, хорошо разбирающихся в электрике автомобилей, но... часто у фронтер наблюдаются одинаковые проблемы, вызванные возрастом, износом определенных компонентов, попаданием воды в одни и те же места или перетиранием одних и тех же жгутов. Для затравки: 1. При длительном простое (1-2 дня), в сырую погоду, обычно осенью, пропадает ближний свет. Дальний, габариты, "поворотники"- работают. Поездишь пару дней- появляются. И не пропадают до следующей осени или очередного длительного простоя. Что делал- проверял лампы, предохранители, стучал разводным ключом по реле, очищал соединения (разъемы) жгутов в ногах водителя (слева). Без эффекта. 2. Слабо греет заднее стекло. Наблюдается сильная просадка (сильнее нормального) напряжения, нитки обогрева целые, проводка от стекла до разъемов в кузове- новая. Может быть земляной провод там же на кузов приземлить, что бы хотя бы "земля" не шла обратно по всей машине? 3. Подсветка блока управления заслонками печки часто при включении не работает, а потом включается через некоторое время.

Отправляю в Ковров две платы ДУТ- для изготовления новых аналогов. Ранее ставил себе такую платку на другую машину, все ок. В заказе будет 12-15 плат, кто желает приобрести- пишите ниже в теме, цена ориентировочная 500-700 рублей.

Датчик включения полного привода МКПП MSG: 255-1702050 (УАЗ); Датчик включения заднего хода МКПП MSG: 41260 (FAE); Подробно- тут: https://www.drive2.ru/l/469703122122440773/

Помогите пожалуйста разобраться , заказал по вин номеру блок включения переднего моста Отель Франтера В 1999 г. 2,2 ТДИ механика , вот такой 91160401 , а когда сняли панель стоит 8971659580 , не могу понять , почему по вин один , стоит другой ?

Многие из нас стараются сами устранить косяки в электропроводке своей машины. И это правильно, никакой дядя для вас хорошо делать не будет, если только это не авторизованный сервисный центр, да и там частенько работают далеко не специалисты. Конечно, есть работы, которые с бухты-барахты сделать нельзя, не обладая специальными знаниями, навыками, инструментом и приспособлениями. Я сейчас не буду говорить о замене микросхем памяти в ЭБУ или их перепрошивке, этого без специнструмента и навыков не сделать, но вот о мелких неисправностях в электропроводке и методах их устранения, а так-же инструментах, применяемых для этих целей могу рассказать. По сути, существуют всего две основных неисправности: обрыв и замыкание. Есть еще отказы электронных компонентов, но такую неисправность намного сложнее диагностировать и лечить, хотя и такое возможно в домашних условиях. Обрыв. Наиболее часто встречается в авто старше 10 лет. Бывает явным и скрытым. Явный возникает вследствие механического воздействия, от вибрации. Скрытый обрыв — это ухудшение контакта, полное, или частичное, вследствие окислительных процессов между контактами в разъемах, клеммах датчиков, фонарей или реле. Очень часто подобное явление наблюдается в точках соединения проводов с кузовом (массой) автомобиля. Как правило, обрыв вызывает отказ того, или иного узла без перегорания предохранителя цепи. Замыкание. Может возникать и в новых авто вследствие неправильной эксплуатации, или при случайных механических повреждениях. Всегда вызывает перегорание предохранителя, если только вместо него не вставлены 5 рублей… Замыкание- протекание электрического тока напрямую, минуя потребителя, от "+" к "-" (а реально- наоборот) аккумулятора. Аккумулятор- источник тока довольно большой мощности, стартеры автомобилей имеют мощности в районе киловатта и более. Короткое замыкание может вызвать протекание по проводам тока, на который эти провода не рассчитаны, с выделением на них огромного количества тепла. Поэтому, замыкание силовых проводов нередко вызывает возгорание жгута проводов, а вместе с ним и пластика обшивки или топлива. Относиться к таким вещам нужно серьезно, заменять предохранители на такие-же как и установленные с завода (рекомендованные в инструкции по эксплуатации), предварительно устранив причину перегорания предохранителя. Конечно, чтобы доехать до места ремонта можно вставить и 5 рублей, но желательно потом не забыть об этом… (про 5 рублей- это в нашемарках ранних годов выпуска было возможно, я несколько упрощаю, имея ввиду страшного жука в клеммах предохранительной колодки). Лечим обрыв. Если вы нашли его, полдела уже сделано. Осталось соединить провода. Это не сложно. Зачистите концы проводов на длину 2-3 см, наденьте на один из кончиков кусочек термоусадочной трубки подходящего диаметра, сложите зачищенные концы посередине зачищенного участка в виде буквы "х" и обмотайте концы вокруг друг друга- получилось надежное соединение. Для защиты от нежелательных контактов и воздействия влаги и кислорода воздуха его нужно заизолировать. Лучшим вариантом, с моей точки зрения, является термоусадочная трубка, хотя и изоленту никто не отменял. Осталось натянуть термоусадку на скрутку и погреть ее феном (спичкой, зажигалкой) до обтяжки места соединения. Если под рукой нет термоусадки- возьмите изоляционную ленту. По неписанному закону в автомобилях применяется ПВХ изолента только черного цвета. Конечно, ничего страшного нет, если под рукой изолента синего цвета, но непрофессионально… Несколько сложнее вылечить закисший разъем. Тут уже без специальных навыков и инструмента не обойтись. Ухудшение контакта вследствие окисления выражается в виде увеличения сопротивления в месте контакта. В этом месте при прохождении тока начинается нагрев. Он тем больше, чем больше протекающий ток. Особенно это заметно в сильноточных цепях, таких, как фары головного света, двигатели печки или вентилятора охлаждения. Нагрев вызывает оплавление изоляции провода и корпуса разъема, потемнение пластика в точке нагрева. По этим признакам можно найти косяк и вовремя устранить. Сложнее найти косяк в слаботочных цепях, как, например, датчик уровня топлива. Само его расположение, под днищем автомобиля, в условиях переменной влажности, даже и защищенное резиновым колпаком, а нашим машинкам уже много лет, провоцирует возникновение коррозии в месте контакта провода. Выход один- открутить клемму, вычистить винт, если клемма сильно повреждена коррозией- заменить клемму на новую. И вот тут-то и пойдет разговор о том, как именно заменить клемму. Дело в том, что в автомобиле клеммы на провода крепятся не с помощью пайки, а опрессовкой. Это связано с повышенным уровнем вибраций, присутствующем в авто. При опрессовке у тонких жилок провода есть возможность изгибаться, и они меньше ломаются. Клеммы бывают разные, под разный диаметр (вернее сказать, сечение) провода, и разной конфигурации, плоские, круглые, шайбочкой под винт, тонкие, "мамы", "папы" (слэнг электриков, обозначающий гнездо и штепсель), с изолированной юбкой или без нее. Немецкий пресс (правильный) под наконечники с изолированной юбкой. Цвет ручек подсказывает, в какое гнездо какой наконечник идет.

Электросхема ОФБ (на английском, из TIS, склеена Яном Ивановым): Electrical scheme - Opel Frontera B.pdf

перевел _____24.doc ___________.doc _____.doc ______.doc _______.doc __________.doc

Это из ТИССа.