Некоторые методы ремонта электрики

[jonson 139]

Многие из нас стараются сами устранить косяки в электропроводке своей машины. И это правильно, никакой дядя для вас хорошо делать не будет, если только это не авторизованный сервисный центр, да и там частенько работают далеко не специалисты. Конечно, есть работы, которые с бухты-барахты сделать нельзя, не обладая специальными знаниями, навыками, инструментом и приспособлениями. Я сейчас не буду говорить о замене микросхем памяти в ЭБУ или их перепрошивке, этого без специнструмента и навыков не сделать, но вот о мелких неисправностях в электропроводке и методах их устранения, а так-же инструментах, применяемых для этих целей могу рассказать.

По сути, существуют всего две основных неисправности: обрыв и замыкание. Есть еще отказы электронных компонентов, но такую неисправность намного сложнее диагностировать и лечить, хотя и такое возможно в домашних условиях.

Обрыв.

Наиболее часто встречается в авто старше 10 лет. Бывает явным и скрытым. Явный возникает вследствие механического воздействия, от вибрации. Скрытый обрыв — это ухудшение контакта, полное, или частичное, вследствие окислительных процессов между контактами в разъемах, клеммах датчиков, фонарей или реле. Очень часто подобное явление наблюдается в точках соединения проводов с кузовом (массой) автомобиля. Как правило, обрыв вызывает отказ того, или иного узла без перегорания предохранителя цепи.

Замыкание.

Может возникать и в новых авто вследствие неправильной эксплуатации, или при случайных механических повреждениях. Всегда вызывает перегорание предохранителя, если только вместо него не вставлены 5 рублей… Замыкание- протекание электрического тока напрямую, минуя потребителя, от "+" к "-" (а реально- наоборот) аккумулятора. Аккумулятор- источник тока довольно большой мощности, стартеры автомобилей имеют мощности в районе киловатта и более. Короткое замыкание может вызвать протекание по проводам тока, на который эти провода не рассчитаны, с выделением на них огромного количества тепла. Поэтому, замыкание силовых проводов нередко вызывает возгорание жгута проводов, а вместе с ним и пластика обшивки или топлива. Относиться к таким вещам нужно серьезно, заменять предохранители на такие-же как и установленные с завода (рекомендованные в инструкции по эксплуатации), предварительно устранив причину перегорания предохранителя. Конечно, чтобы доехать до места ремонта можно вставить и 5 рублей, но желательно потом не забыть об этом… (про 5 рублей- это в нашемарках ранних годов выпуска было возможно, я несколько упрощаю, имея ввиду страшного жука в клеммах предохранительной колодки).

Лечим обрыв.

Если вы нашли его, полдела уже сделано. Осталось соединить провода. Это не сложно. Зачистите концы проводов на длину 2-3 см, наденьте на один из кончиков кусочек термоусадочной трубки подходящего диаметра, сложите зачищенные концы посередине зачищенного участка в виде буквы "х" и обмотайте концы вокруг друг друга- получилось надежное соединение. Для защиты от нежелательных контактов и воздействия влаги и кислорода воздуха его нужно заизолировать. Лучшим вариантом, с моей точки зрения, является термоусадочная трубка, хотя и изоленту никто не отменял.

Осталось натянуть термоусадку на скрутку и погреть ее феном (спичкой, зажигалкой) до обтяжки места соединения. Если под рукой нет термоусадки- возьмите изоляционную ленту. По неписанному закону в автомобилях применяется ПВХ изолента только черного цвета. Конечно, ничего страшного нет, если под рукой изолента синего цвета, но непрофессионально…

Несколько сложнее вылечить закисший разъем. Тут уже без специальных навыков и инструмента не обойтись.

Ухудшение контакта вследствие окисления выражается в виде увеличения сопротивления в месте контакта. В этом месте при прохождении тока начинается нагрев. Он тем больше, чем больше протекающий ток. Особенно это заметно в сильноточных цепях, таких, как фары головного света, двигатели печки или вентилятора охлаждения. Нагрев вызывает оплавление изоляции провода и корпуса разъема, потемнение пластика в точке нагрева. По этим признакам можно найти косяк и вовремя устранить. Сложнее найти косяк в слаботочных цепях, как, например, датчик уровня топлива. Само его расположение, под днищем автомобиля, в условиях переменной влажности, даже и защищенное резиновым колпаком, а нашим машинкам уже много лет, провоцирует возникновение коррозии в месте контакта провода. Выход один- открутить клемму, вычистить винт, если клемма сильно повреждена коррозией- заменить клемму на новую. И вот тут-то и пойдет разговор о том, как именно заменить клемму.

Дело в том, что в автомобиле клеммы на провода крепятся не с помощью пайки, а опрессовкой. Это связано с повышенным уровнем вибраций, присутствующем в авто. При опрессовке у тонких жилок провода есть возможность изгибаться, и они меньше ломаются. Клеммы бывают разные, под разный диаметр (вернее сказать, сечение) провода, и разной конфигурации, плоские, круглые, шайбочкой под винт, тонкие, "мамы", "папы" (слэнг электриков, обозначающий гнездо и штепсель), с изолированной юбкой или без нее.

 

Немецкий пресс (правильный) под наконечники с изолированной юбкой. Цвет ручек подсказывает, в какое гнездо какой наконечник идет.

[jonson 139]

Такие клеммы опрессовываются специальными прессами, рассчитанными на определенный тип наконечника,сечение провода, и на определенное усилие обжима для него. Таким образом, если в сервисе к вашей машине подошел электрик, достал из кармана горсть клемм и пассатижи, и со словами «Щас починим!» взялся за работу- гоните его подальше, а лучше смените сервис. Он заботится о себе, ведь вы скоро опять к нему приедете, а оно вам надо? Если в слаботочных цепях еще можно пренебречь качеством опрессовки, то в сильноточных цепях- нет. Да и в системе зажигания, или цепях датчиков плохой контакт может привести к отказу в самый неподходящий момент, поэтому делать нужно хорошо, ведь для себя любимого…

Вот этот пресс. Обратите внимание на цифры выше матриц, указывающие какое сечение провода обжимает данное гнездо.

Сейчас в продаже можно найти и разъемы различных конфигураций в наборе, т.е. все составные части разъема есть, а вот проводов нет. Хитрые жулики на нашем авторынке покупают эти наборы, напрессовывают кусочки провода и продают за 3 цены. А какой смысл покупать готовый разъем и в 5-7 сантиметрах от него делать скрутку? Лучше уж сразу опрессовать на свой провод. Тем более, качество опрессовки у них сильно хромает, убедился лично.

Реально, все делается достаточно просто, зачищаем миллиметров 8 провода (снимаем изоляцию любым доступным инструментом), вкладываем провод в наконечник и опрессовываем матрицей, соответствующей сечению провода.

Люди, профессионально занимающиеся монтажом или ремонтами электрооборудования, для зачистки провода используют вот такой инструмент:

[jonson 139]

Есть еще несколько инструментов для опрессовки различных наконечников, применяющихся в промышленной автоматике, но о них нам здесь нет смысла говорить.

Стоит сказать о наконечниках с изолированной юбкой. По ее цвету можно определить сечение провода, на которое она рассчитана, так красный цвет соответствует 1.5-2.5 мм2, синий- 2.5-4 мм2, желтый 4-6 мм2. Для их опрессовки используется сменная матрица для пресса. Цветная точка на матрице соответствует цвету юбки наконечника.

 

Для более толстых проводов используются наконечники типа ТМЛ, под гидравлический (или механический) пресс.

Как лечить замыкание? Тоже несложно. Главное- его найти. Если в результате замыкания изоляция провода не сильно оплавилась- достаточно заизолировать провод, если оплавилась сильно- провод лучше заменить. Для предохранения жгута проводов от перетирания можно обмотать жгут хлопчато-бумажной лентой (в просторечии- тряпочная изолента) в несколько слоев. Если в результате замыкания провод перегорел- соединяем, как описано выше.

По мере возможности постараюсь рассказать и о методах поиска неисправностей, и приборах или приспособах, которые могут в этом помочь.

З.Ы. Может надо было тему в "Поговорим об инструментах" поместить? Админ, перенеси, если что...

[jonson 139]

Теперь о проводах.

В автомобилестроении принято делать проводку авто медным многожильным проводом. Для разных цепей применяют и разные по сечению провода. Это обусловлено разным током, протекающим в тех, или иных цепях. В последнее время, в связи с быстрым развитием микропроцессорной электроники, в автомобилях нередко можно встретить и оптоволоконные кабели, применяющиеся для быстрого обмена данными между несколькими электронными блоками, но о них мы говорить пока не будем.

Дело в том, что существует такое понятие, как максимально допустимая плотность тока на 1 квадратный миллиметр сечения проводника. Для меди она составляет 10 ампер. Это предел, после которого начинается интенсивный нагрев проводника. Делать все провода толстыми- экономически не выгодно, поэтому разработчики на заводе закладывают сечение проводов соответствующее тому току, который будет в реальности по ним течь, + небольшой запас. Именно поэтому провода, идущие на датчики- довольно тонкие, а на лампы фар — толстые. Существует стандартный ряд сечений проводов, выпускаемых промышленностью, провода менее 0,5 мм2 в машинах используются крайне редко. А вот от 1 мм2 и выше- вплоть до 50мм2, да, да, от плюса аккумулятора до клеммы стартера, а в грузовиках и того более. Сечения идут так: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 90 и т. д., все это в миллиметрах квадратных. В новых машинах, у которых стартер редукторный, там можно поменьше провод поставить, а в наших машинах стартер обычный, мощность его приблизительно 1,6-1,8 киловатта. Согласно закону Ома считаем ток: 1,8 киловатта- это 1800 ватт, делим на напряжение аккумулятора 12 вольт получаем 150 ампер ток в проводе. Это номинальный ток. В момент, когда мы включили стартер, а его якорь еще стоит на месте, в самый начальный момент, ток может превышать номинал в 10 раз, пусть и кратковременно.А мы помним, что максимально допустимая плотность тока- 10 ампер,и подойдет провод 16 мм2, но это — впритык, а нам не надо впритык. Поэтому выбираем из стандартного ряда какой провод? Правильно, 25 мм2, а еще лучше взять 35, больше запас — меньше потерь.

Это мы говорили про плюсовой провод. Но не нужно забывать, что ток, пройдя по плюсовому проводу к стартеру, от стартера должен вернуться в аккумулятор. Соответственно, и минусовой провод должен быть такого-же сечения. Не зачуханный огрызок медного троса, а полноценный провод-шина для «массы»

Теперь думайте, когда вкорячиваете доп.фары, какое сечение провода необходимо для одной 100 ваттной лампочки? Ее ток будет 8 и три в периоде ампер, казалось бы, 1 мм2 достаточно, но лучше взять следующее значение из ряда сечений. Это 2,5 мм2. И снова здесь имеет значение начальный ток, который всегда будет в несколько раз больше. Обусловлено это тем, что холодная нить лампы имеет меньшее сопротивление (к светодиодам это не относится, там другая физика процесса). А если у вас лампочек 2, а то и 4? Складываем мощности ламп, делим на напряжение аккумулятора 12 вольт- получаем ток, учитываем все вышесказанное про плотность тока, делаем небольшой запас.

Изоляция проводов может быть однослойной или двухслойной, различных цветов для облегчения поиска нужного провода в жгуте. Есть еще отдельная группа высоковольтных проводов для передачи высокого напряжения на свечи автомобиля, но о них мы тоже говорить не будем.

[дрюша 112]

А есть маркировка или номер пресса?Чтоб заказать купить.

Изменено 15 июня, 2018 пользователем дрюша

[jonson 139]

Да, конечно есть, вот ссылка на эти матрицы: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.

Вот ссылка на различные матрицы:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.

Вот ссылка на весь пресс, матрицы на выбор:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.

Во всяком случае, можно посмотреть маркировку матриц и поискать  где ни-будь в наших магазинах, или купить у китайцев, но доставка в пределах месяца, а то и больше.

И, по любому, выйдет дороже, чем у китайцев.

 

А вот тут, если почитать описание, можно увидеть, какие матрицы для чего применяются: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.

Изменено 15 июня, 2018 пользователем jonson
дополнения