Перейти к содержимому
Night_Cat

Снятие/установка Бензобака На Фронтера Спорт А.

Рекомендуемые сообщения

А напишу-ка я еще один опус про снятие/установку бензобака на Фронтера-Спорт А 1994 г/в. Ибо проделывал я эту операцию единолично уже два раза, поэтому изложу свой обобщенный опыт.

 

Думаю, что перед снятием бака всем очевидна необходимость максимальной выработки топлива.

 

Для снятия и установки бака яма не нужна, все равно все основные операции проводятся между баком и полом автомобиля. Но на земле лежать приходится, поэтому пол (земля) желательно должны быть теплые.

 

При снятии я применил следующую технологию.

Автомобиль стоит на колесах. Под бак подсовывается ящик, который почти упирается в бак, ну или обеспечивает небольшой зазор. Под задний дифференциал устанавливается домкрат, но машину пока поднимать не надо.

 

Дальше откручиваем болты №25 (Рис. 1) по два с каждой стороны, после чего бак с защитой падают на предусмотрительно подставленный ящик. Но далеко падать им нельзя – можно оторвать или обломать что-нибудь. Вообще говоря, было бы правильнее сначала открутить болты №18 и гайки №21, крепящие хомуты №17 к защите бензобака. В этом случае при откручивании болтов №25 защита бензобака упала бы на пол, а бак повис бы на патрубках. Но на практике расстояние между баком и защитой бака плотно забивается грязью, которая превращает бак и защиту в единое целое. Кроме того, хомуты №17 скорее всего уже превратились в труху и вообще никакой роли не играют.

 

После этого понемногу поддомкрачиваем задний мост. И по мере увеличения расстояния между полом машины и баком, отсоединяем от бака патрубки, электрику и т.п. Кстати, все хомуты крепления бензошлангов к баку были ржавые в труху. Когда все отсоединено, вынимаем бак.

 

Вытаскиваем стакан бензонасоса, для чего отвинчиваем большую (действительно, большую) пластмассовую гайку №7 (Рис. 1). Хочу отметить, что крышка стакана сверху сильно корродирует, а вслед за этим начинает корродировать его внутренность. Поэтому я зачистил крышку стакана, покрыл Хаммерайтом и залил сверху Rust Stop для днища.

Что есть что на крышке стакана показано на Рисунке 2.

Розовый цвет – нагнетательная магистраль.

Зеленый цвет – обратный слив.

Синий цвет – заземления стакана.

Красный провод – провод питания бензонасоса (+12V).

Желтый цвет – провод от датчика уровня топлива. Именно между этим выходом и землей можно замерять сопротивление, чтобы определить исправность датчика уровня топлива. Значения сопротивления сообщу ниже.

 

Кстати, на рисунке 3 показан датчик уровня топлива, который нередко выходит из строя на старых Фронтерах из-за истирания контактных полосок. Была у меня мысль напаять на них олово тонким паяльником или восстановить поврежденные полоски составом для восстановления нитей обогрева стекла, но не владея сверхтонкими технологиями ИМХО сделать это невозможно. Хорошо, что старый рабочий датчик смог найти.

 

Теперь о бензонасосе. Бензонасос у меня стоит Bocsh (made in Germany) от ВАЗ-2110 с фильтром от него же (Рис. 4). ВАЗовский бензонасос, действительно, несколько короче родного Фронтеровского. Но насос крепиться к пластине, а пластина может перемещаться вверх и вниз (указано розовой стрелкой на рисунке 4). Поэтому ВАЗовский насос встает очень плотно и хорошо. Единственное, что мне пришлось изменить – установить другую клемму к плюсу бензонасоса, но это сущие пустяки – можно было бы и старую немного разогнуть. Доступ бензина к всасывающему отверстию бензонасоса не затруднен из-за формы фильтра и выступов на дне стакана.

 

Бензозаливная горловина (№9 на рис.1) тоже проржавела до дыр (Рис. 5), которые прикрыты только грязью. Пришлось зачистить, заделать дыры быстрой сталью, покрыть Хаммерайтом и сверху опять Rust-Stop. Внутренняя часть крыла, к которой крепиться бензозаливная горловина тоже сильно ржавеет, вероятно, из-за проливающегося на нее бензина. Опять зачистка, Хаммерайт, Rust Stop.

 

При установке бака обратно я действовал следующим образом. По необходимости, то приподнимая, то опуская домкратом задний мост подсоединил к баку электрику, потом шланги выравнивания давления, потом бензозаливной шланг.

Тут есть одна засада. В отверстия в баке надо вставить два клапана выравнивания давления. Этот клапан состоит из двух частей – клапана и резинового кольца, фиксирующего клапан в отверстие бака. Причем, визуально кажется, что клапан с кольцом представляют единое целое. Вставит клапан вместе с кольцом практически невозможно! Надо снять кольцо с клапана, вставить кольцо в отверстие в баке, после чего воткнуть клапан в кольцо. См. Рисунок №6 и детали №№3, 4 на Рисунке 1.

 

Когда я поставил бак на место и все собрал, то решил оттарировать бак и датчик уровня топлива. Взял стеклянную банку, отмерил в нее мензуркой один литр воды и приступил. Данные тарировки:

- бак абсолютно сухой, сопротивление «разрыв», горит лампа резерва топлива.

- в баке 5 литров, сопротивление 200 Ом, горит лампа резерва топлива, двигатель пускается, работает пять секунд и глохнет – бензина мало.

- в баке 12 литров, сопротивление 160 Ом, гаснет лампа резерва топлива.

- бак залит под горловину, всего влезло 92 литра, сопротивление 50 Ом, указатель показывает полный бак.

 

Некоторые выводы:

Между загоранием лампы резерва топлива и остановкой двигателя из-за нехватки питания – 7 литров топлива. Выводы сколько кто сможет проехать с горящей лампой делайте сами. Судя по www.exist.ru баки и датчики уровня на всех Фронтерах А отличаются незначительно.

 

Если возникли сомнения в исправности датчика уровня топлива, то можно исхитриться померить его сопротивление на выходе из стакана. Для этого надо поддомкратить машину, скрючившись залезть под нее, тогда спереди бака будет виден стакан бензонасоса. Из него надо вытащить контактную вилку, снять один из заземляющих проводов и измерять сопротивление между выходом с датчика уровня топлива и массой (Рис. 2). Должно быть от 50 до 200 Ом в зависимости от количества топлива. Не забудьте убедиться, что топливо вообще есть в баке.

 

Резать лючок во Фронтере-Спорт А, на мой взгляд, не стоит (Рис. 7). Во-первых часть его придется на впадину, в которой фиксируется заднее сиденье (металл толщиной около двух миллиметров), во-вторых надо будет перерезать ребро жесткости кузова (металл где-то 0.7 мм.).

 

Т.к. крышка стакана бензонасоса сильно корродирует, то рекомендую все-таки залезть под машину и залить ее сверху каким-нибудь нетвердеющим антикором, маслом или еще чем.

 

Предлагаю обратить внимание на бензозаливную горловину №9 машин в возрасте (Рис. 1). Из-за ее сильной коррозии в бак может попадать очень много грязи прямо с колес.

 

 

Всем удачи!

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Изменено пользователем Night_Cat

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил вместо родного насос от Газели пришлось только крепление разогнуть и перекрутить на корпус по высоте подходит точь в точь но сидит немного слабовато! Фото прилагаю. мамы с папами перецепил родные на ГАЗелевские.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


×