Лидеры

Имеем родной оригинальный ТННД Пирбург с почтенным возрастом лет этак 25. Все бы ничего, по потек по мембране(трещины). В магазе новый разборник 5к стоит примерно. От Транзита с пилеными ушами как то не по феншую...Лечение: Ставим это добро в токарный патрон, срезаем завальцованную кромку аккуратно. Бортик надо оставить, он будет нужен для центровки нижней части относит. верхней. После вскрытия видим шток с мембраной, снимаем пружину с тарелкой и стопором. Вынимаем это все это, срезаем шляпку заклепки, в руках 2 шайбы и мембрана, в корпусе нижнем сальник 14*8*3(Аналог - Corteco 01020437). Далее берем приблуду со штоком зажимаем в патрон и сверлим там по диметру ~10мм(это для того, что бы остатки заклепки вытащить ибо может меж витков пружины застрять - нафиг надо) дальше надо там как то приспособить гайку или как я вытяжную резьбовую заклепку с резьбой м4 или м5 через шабу соотв. размера(я ее приваривал полуавтоматом и потом протачивал на токарке). Получив шток и резьбу берем мембрану от бензонасоса ЗИЛ 130(каталожный номер для заказа 1301106170) - в балткаме 17 р. зажимаем болтиком соотв. резьбе, можно чутка герметом мазануть. Собранный узел кладм неподалеку и переходим к верхней части части с клапанами. Все это добро разбирается. Аккуратно подцепляем кромку и вынимаем его. Там будет 1 резиновое кольцо и 1 пластиковое, затем вторая шайба с каналом за ней уже сетка. У себя нашел 2 кусочка полиэтилена и кучу песка в той полости. Все это чистим и собираем обратно. Пробуем продувать ртом дабы клапанки нормально работали. Далее необходимо выточить 2 кольца по диаметру, принцип сборки думаю понятен, уплотнение должно быть за счет мембраны. ЗЫ: в верхней шайбе лучше сделать проточку под шлангу, ее тут видно. Еще надо бы капнуть масла на сальничек, хуже не будет. Все, можно пробовать тыркать наос на функциональность. Только жесть!!Только хардкор))) UPD: Есть еще мысля что мембранку из 2х шт бы делать надо...они тоненькие, но ходовые испытания покажут на сколько одной хватит.

Колхоз имени меня. Хотел проще и дешевле- подобрал по размеру фильтр, при делении на две части подходивший в гофру от вентилятора к печки- Filtron K1245. Режем на равные части, удаляем лишнюю бумагу, по краю наклеиваем полоски оконного уплотнителя, вставляем в гофру с конца ближнего печки (соблюдая "полярность"). 2 фильтра за 200 рублей: Вид со стороны вентилятора: Вид со стороны печки: Езжу так уже 7 лет...

Есть вариант проще.Свежий хороший батарейка,и пробовать запускать при работающем вентиляторе.

Нашёл выход, взял эти ( 3502011P00 ) с Great Wall Wingle. Встали как влитые))

Чета я не понимаю,компрессия 30кг прокладка держит а ,выдуло перегородку всего 0,8кг.Это как.

Блин ну не мучай кузов,а особенно себя.Купи полуавтомат бу,варить быстро научишься.Я пользую на толстых слоях шпаклю со стекловолокном,проедварительно загрунтовав поверхность,потом универсальной шпаклей и грунт..Без заплат это на годполтора.

если не страшно, то оставляй так. только пыльник найди на шлицевое. я даже пытаться не стал. по такой логике: если кардан с пластиковым покрытием закис, значит его адски сдавило ржой. значит и шлицы повреждены... а осознанно ставить косячную деталь рука не поднимается.

А подробностей особа нет. https://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=71782&hl= https://www.drive2.ru/l/574541555830883250/ Самые первые ответы в яндексе)) Перечитано сто раз. Без толкового фрезировщика+токаря - нечего даже и думать!

Не обращайте внимание,это нервеннопроффессиональное.Я когда фронтеру варил соседи пивом успокаивали ..Просто металл тонкий,и кореяки ему жесткость придали за счёт штампов,и многослойных стыков.А предидущие ездуны зажали пару тыс на антикор.Видел что покупаю,но не думал,что там Настолько писец.Сделаю один фиг!

Пятиногие релюхи https://aliexpress.ru/item/4000498575937.html

Я первый подогрев исузу так и спалил- подключив напрямую к 12В. Там не так все просто. ;) Скажем, поджопник нельзя включать без спинки. Так что осторожнее надо с бездумным тыканьем к батареи, или на БП ограничивать ток до 1-2 ампер...

Желтый- гальванический цинк (слезет за пару лет). Свои болты сохрани, на всякий случай. )

сегодня победил иммо, спасибо Олегу из Саратова, скинул мне прошивку и пнул в нужном направлении. Купил программатор RDS2-0026A,пару микросхем EEPROM 24C02.Подключился к ноуту(дрова и прога для прошивки-проверки на сайте производителя), залил прошивку, сходил в сервис по ремонту компов, там мужичок за 200р впаял микруху с новой прошивкой взамен старой(можно самому, если есть паяльный фен), собрал, поставил мозги на место, завёл и радуюсь жизни без иммо. Прошивка noimmo, вдруг кому пригодится pack.zip

который не предназначен для использования людьми,которые даже о его местонахождении знают только со слов.И подача не циклическая,а цикловая и отвечает она не за то,что вы собрались регулировать.Ну и если "разнос" мотора Д"Артаньянам не страшен,то при закручивании этого болта давление растёт и наоборот.Но всё это пустое.Для регулировки топливной,человеки выкидывают по ляму на оборудование,но некоторые(оказывается) считают их лохами беспросветными,ибо нахер все эти приборы,если можно просто покрутить болтик?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Я колхозил УАЗкины, вот такие:

Это точно, а учитывая что движок и так слабоватый для рамника, дополнительно снижать его и так скромные возможности смысла никакого.

В общем, предварительный диагноз насчёт ДПКВ оказался верным. Сейчас всё работает нормально, проблема была найти занедорого рабочий датчик.

Только за с гараж а прибыл, колодки клепал и рычаги сымал.Если завтра смогу колодки поменять сделаю рисунок (если не забуду).А в общем правильно говорят что, лучше приобрести. Вехомечтатель видимо в подполье ушел,я ему в личку неделю назад писал,в ответ тишина.

Доброго Всем!!! Пишу отчёт о замене уплотнительного кольча под головой пленжерной пары. Способ реально рабочий, без снятия тнвд с дизеля. Длины болтов в полне хватило для появления кольца. Старую просто срезали. Новое прогрели слегка феном и по диагонали завели за болты. Все гут. Не чего не сломало. Удачи всем!!!

сначала прокачать нужно топливный фильтр. ждя этого на нем есть болтик. откручиваешь его и жмакешь насос (или электронасосом качаешь). пока пузырьки не пропадут. дальше нужно прокачать ТНВД. открутить болт наверху посередине, включить зажигание и качать вручную, пока топливо не пойдет. без воздуха)

Ого, сколько я тут пропустил. Разрешите и мне свои 5 копеек вставить. Все таки, пользую и ремонтирую этот мотор 25 лет. Не считая "Рекорда" 2.3ТД до этого. Прежде всего, сколько сломано копий вокруг главного вопроса: "кто виноват", ибо уже исходя из ответа надо решать "что делать". Рискую получить статус "капитан очевидность", но мотор и насос это одна система. Дохлый насос может держать сносное давление на моторе со всеми минимальными зазорами, либо на вязком масле. Усиленный насос надавит сколько надо и с уваленными зазорами. Вообще, у Опеля в те годы проблемы с давлением масла были почти на всех моторах. C20NE избежал этой участи, (там трохоидальный), 18NV(R) - кажется, тоже. По C24NE нет информации, хотя езжу часто и на таком на Омеге товарища. Все рядные бензиновые шестерки и дизеля страдали от недостатка давления. Неспроста появились ремкомплекты с увеличенными на 10 мм шестернями и проставкой. На C30SE(J) владельцы колхозят наши турбодизельные шестерни, на CIH есть готовое решение, им повезло. Сам бьюсь давно с этой проблемой, многие здесь уже в курсе. Дело знакомое, т.к. всю жизнь механиком по дизелям работаю. 25+ лет. Автомобильных моторов откапиталил с десяток, судовых - без счета. Да и мало они чем отличаются, кроме размеров. Сейчас второй раз на корыте, где та же проблема с вспомогательными дизелями. На холодную давит, аж манометр заворачивается. Прогрелся - всё, приехали. При сборке ставишь все новое, все зазоры в монтажном допуске, НОВЫЙ же насос. Давление есть пока. Обкатался, зазоры увеличились от монтажных до эксплуатационных - давление минус 0.3/0.5 от того, что было. И дваже после 10к моточасов износ вкладышей не превышен - 0.05 всего, прямо как у нас на ДТР-ах, а давления нет. Спасаемся переохлаждением масла и охлаждающей воды. И тянет такой дизель 30-60% от номинальной мощности, потом температура масла растет, давление падает. На моем ДТРе ситуация один в один. 2 раза капиталил мотор. Перемерил всё, что можно. Шейки КВ -0.01 от номинала все. Распредвал - та же картина. Новые вкладыши ВЕЗДЕ (и распредвал тоже, еще успел купить в 2000г.). Не проверил только ту самую втулку в крышке, каюсь, вал не вытаскивал. Но люфта не было, а рука набита нормально. 0.03 от 0.05 отличу. Даление после запуска 1.3. И это со всеми идеальными зазорами, НОВЫМИ шестернями и очень неплохой, неподранной б/у крышкой. После обкатки стало 1.2. Потом 1.1. В прошлом августе разбирал мотор, было уже 0.9. А пробега то тысяч 90, не больше. Износ вкладышей намерял 0.02-0.03 всего. Давно пришел к выводу, что без увеличения производительности насоса дела не будет. Варианты, все, что здесь были, рассматривал. При всем уважении к работе, проделанной Сергеем_СПБ, шестигранник ставить на привод побоялся. Да и висит газоновский насос низко. У меня Омега, там и так под поддоном сантиметров 14-15. Где нибудь на рядной бензошестерке шестигранник мог бы жить вечно, но с нашей постоянной знакопеременной долбежкой от привода ТНВД - стрёмно. Думал сделать паз/шлиц, как на CIH-ах. Только вывернуть наоборот - паз в ведущей части, шлиц в ведомой. Обломала меня длина шестерен. Я скромно накинул 15 мм. При такой длине нужно делать нижнюю опору, иначе, при зазоре в соединении валов (а он появитс), начнет жрать крышку. Сверлить родной вал, минимум, 12 мм.? Опять стремно. В общем, я за минимум колхоза. Сейчас в меня полетят тухлые помидоры, за то что оставил заводске шлицы, но я думаю, это всяко не хуже шестигранника. Валик уже готов. Никто за него не хотел браться. Сменилось 2 исполнителя. Один отказался сразу, второй обещал несколько месяцев, и никак. Третий взялся. Там оказалось хорошее оборудование, на спектроанализаторе проверили родной вал. Взяли 40Х на новый. Старые шестерни (неоригинал) даже проверять не стали, по виду был вынесен вердикт: "из говна". Интересно бы еще и оригинал проверить. Изготовленные проверили на твердость - приговор: на перезакалку после обкатки. В ведре с маслом и дисульфидом молибдена будем крутить. Шестени изготовлены электроэрозионно, без шлифовки зубьев можно обойтись обкаткой. Судя по третьему фото, шестерни из набора тоже не шлифованые. Иначе уж совсем сложно - ближайшая зубошлифовка в СПБ.. Кстате, этот мастер там раньше и работал. Говорит диплом писал именно по шестеренным насосам. Я их тоже больше сотни перебрал, но не разрабатывал и не изготавливал, т.к. на эксплуатационника учился. Кстати, до сих пор помню, что в любой механизм должен закладываться резерв 20% на потерю производительности в процессе естественного износа. Конструкторы нашего мотора этого, по ходу, не знали. Так же, как и той модификации YANMARа, о котором писал выше. Крышка в работе: замена вала паразитки и изготовление проставки. Должны вот вот закончить. Буду держать наше прогрессивное сообщество в курсе новостей. Настырно хочу заставить этот кусок чугуна работать с нормальным давлением масла. По маслофорсункам: если закрываюся плотно, то нет разницы, чем давить, маслом или воздухом. Начало открытия будет одинаково. Это уже если нужно высчитать степень открытия клапана в зависимости от давления, или проток в зависимости от давления, то, да, вязкость важна. Но масло имеет абсолютно разную вязкость при разной температуре. Зачем этот цирк с опрессовкой именно маслом? Элекро масляный насос, как предпусковая прокачка - да. Нужно, полезно, хотя при современных маслах уже необязательно даже в более крупных дизелях. И так прилипает хорошо. В качестве полной замены основного насоса - однозначно нет. Плюс постоянная большая нагрузка на генератор, ненадежность. Да и посмотрите на этот насос: бытовой прибор для кратковременной работы на свободный вылив. При противодавлении, хотя бы, 2 бара, не факт, что мотор вытянет,вообще, это уже совсем другая мощность. На постоянную работу он вряд ли рассчитан -сгорит. И подскажите мне, как можно поменять успокоитель/натяжитель не снимая передней крышки? Это что за волшебники такие7 На классике тазовсой - да. Но тут то как, если они на штифтах, запрессованных в блок?

вот здесь разница и парность сальник/крышка:

Никаких плюсов в ЕГР на старых дизелях нет. Пропаганда ЕГР- приравнивается к сношению с Терешковой, лобызанию губ Лукашенко или рукопожатию с ВВП.

Контрактный. Менял предыдущий владелец. Так что "свидетельства о рождении" дать не могу. Вот здесь описывал его: Сейчас мост отмыт чуть лучше, есть ещё какие-то надписи. Штатная ЛСД хороша, на бездоре бутет получше, чем свободный диф. Масло только нужно соответствующее.

Парни, я человек местами ленивый и переднюю крышку снимал без снятия головы и поддона, просто отодвинув его немного, и ставил примерно так же... И даже герметик намазал на прокладку...при чем с обезжириваем..

Проблема комплексная. Ты не учел, что пара САЛЬНИК-ПЫЛЬНИК - это именно пара. Их три вида. И если ты сальник поставил под пыльник нового образца, то нормально он не будет работать по старому пыльнику, у которого есть резиновая кромка (это пыльник старого образца). Попробуй осадить пыльник до конца. Ну и возможно придется удалить резиновый лепесток с пыльника, если он входит в противоречие с профилем сальника...

Процесс пошел, потом распишу

Шестерни (ведомые) привода спидометра: 4.10 - 6 / 16 - "Q" - 8-94473-308-1, 8-98056-392-0, 8-97238-582-0, 8-97238-588-0 (Isuzu); 4.30 - 6 / 17 - "A" - 8-94473-307-1, 8-97012-085-2, 8-97238-583-0, 8-97238-587-2 (Isuzu); 4.56 - 6 / 18 - "B" - 8-94473-304-1, 8-97012-086-1, 8-97012-086-2, 8-94473-306-2 (Isuzu); 4.78/4.88 - 6 / 19 - "E" - 94473303 (GM), 8-94473-303-1, 8-94473-303-2(Isuzu); 5.13 - 6 / 20 - "?" - 94473302 (GM), 8-94473-302-1, 8-97181-542-0 (Isuzu); Втулка крепления к раздатке имеет два положения. Не путать. Если не пометили- см.сервисный мануал Исузу. Положение 1. 6 X 78. Сочетание ведущей на 6 зубов и ведомой на 17 и 18. 5 X 67 и 6 X 90. Положение 2. Проверить позже наличие 19 и 20 ведомых (4.78 и 5.13, вероятно). Это значит комбинация ведущей шестерни 5 зубов с ведомыми 16 и 17, а так же комбинация ведущей 6 зубов с ведомой 19 и 20. Втулки и шестерни ведомой (и ведущей)- одинаковые для любых видов РК- как на МКПП, так и на АКПП. И не зависимо от вида привода спидометра (тросик или датчик).

Во!Ишшо один БТР делает.:)))

Ты сначала сломай потом заказывай, у меня тоже эти болты сидели намертво, а когда сначала отсоединил торсион с нижнего рычага то большой болт выкрутился без особых усилий. На крайняк можешь горелкой нагреть гайку она расшириться и выкрутиться.

Тут ещё такое дело- например у форда есть разница между деталью с завода и той, что покупается для пост-ремонта. Мне друг показал две двери, обе оригинал- заводская имеет полную заливку шовным герметиком завальцовки, а купленная как запчасть- ни следа герметика. Заводская не гниёт 10-15 лет, а другая- жуков может дать уже через 5-6 лет... Но вряд ли это про опель, впрочем. У фронтеры вообще хорошая корозионная стойкость (кроме задних арок и задней же части порогов..).

Ставь колеса не менее 35",и приезжай ... ,на гимнастику ...... :))))) (если чо насос ручной есть)

Масляный 220v, 2.2kw, 330л/мин, минимально нужно 700 л/мин.

Дополнение На 4jb1t с круглой камерой сгорания подходят распылители DSLA148P042, 3 отверстия распыла Опробовано товарищем Drink125

Не надо так скромничать) отличный двухэтажный гараж

Вроде для общего применения в автомобиле, типа подшипников качения и скольжения. В карданы я думаю все таки другую лучше. В шаровые... А почему бы и нет? Лишь бы пыльники не вспухли. Добавлено 3 минуты спустя Шлицевые карданов, да. Крестовины, я думаю в крестовины лучше смазку с большей морозостойкостью, более лёгкую. Мне кажется из за этого и мрут крестовины быстро, даже оригинал Исузу, ибо многие годы забиваю их синькой от мобила. А по хорошему их надо Блэк Пеарлом забивать.

отдам все за 10, но все сразу

Предложение больше не актуально. Нашелся вариант обмена. Поворотники уезжают в Архангельскую область. Спасибо форуму!

А дальше уже надо смотреть по часовому индикатору впрыск, что ещё напартачили до тебя...

Как я и писал- прокладки (бумажные) на крышки хабов Aisin пуля-в-пулю подходят от Тойоты, номер 4353160010.

А привода от ОМА после 95 имеют другой шип внутреннего ШРУСа, получается? Там вроде сам стакан другой? То есть их уже не поставить на ОФА, без замены моста образца пост-95 год (с обременением в виде SOF)?

Привет всем. Алексей, подскажите пожалуйста, какой должен быть момент страгивания хвостовика при замене сальника. Устанавливаю мост от Паджеро 2, информация в интернете разная. Где-то в пишут что момент должен быть 0,4 - 0,5, гайку затягивать моментом 190 - 220 Н*м, а где-то что к этой величине надо прибавить 0,5 из-за нового сальника. Перед снятием фланца момент был 0,32. Заранее спасибо

Парни , кто сталкивался с ремонтом ЭБУ , нужен транзистор B58312 (пять ног) , это единственная маркировка на нем , с такой маркировкой ничего не могу найти . Может кто в курсе , чем его можно заменить ?

Добрался, поставил. Хорошая замена. Втулку брал один в один как на фото выше. Загонял на сухую. Один край немного обточил (как опять же советовали выше). Создавал напряжение - затем отверткой плоской поправлял по кругу завернувшийся край, так в несколько подходов. При последней затяжке добавил на болт слева большую головку (30-32 не помню точно), так как шайбы мешали резинке выйти наружу. Не стал ничем смазывать, так как насколько помню это противопоказано (если вспомнить втулки рессор). Старая родная просто вывалилась из гнезда, жутко ее пожевало. Ниже фото процесса запрессовки и втулка на рабочем месте.

В той которую я нашел, таже хрень... у тебя это блок подключен? По этой схеме? Может кто глянет контролькой паралельно свечам накала, горит при вращении стартера? Просто я блок и две релюхи на ig1 повесил (не размыкаемый при работе стартера), но при пуске слишком большой ток потребления (стартер+свечи), а т.к. аккамулятор один - чую будут мне проблемы в холода...

Железа.... , там кучка всяких...конечная деталь состоит из 4х железяк.., деталей 4.... проточить,заварить,покрасить...ну как то так.... комплектов два пока....

http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=51393&h Кстати после второй муфты за 3000 км сам так сделал, а перекос энтот вряд-ли с завода. Или просевшие подушки или ещё чё... и почаще заходите на этот форум тут зело много умного... С уважением, 13.