Лидеры

Имеем родной оригинальный ТННД Пирбург с почтенным возрастом лет этак 25. Все бы ничего, по потек по мембране(трещины). В магазе новый разборник 5к стоит примерно. От Транзита с пилеными ушами как то не по феншую...Лечение: Ставим это добро в токарный патрон, срезаем завальцованную кромку аккуратно. Бортик надо оставить, он будет нужен для центровки нижней части относит. верхней. После вскрытия видим шток с мембраной, снимаем пружину с тарелкой и стопором. Вынимаем это все это, срезаем шляпку заклепки, в руках 2 шайбы и мембрана, в корпусе нижнем сальник 14*8*3(Аналог - Corteco 01020437). Далее берем приблуду со штоком зажимаем в патрон и сверлим там по диметру ~10мм(это для того, что бы остатки заклепки вытащить ибо может меж витков пружины застрять - нафиг надо) дальше надо там как то приспособить гайку или как я вытяжную резьбовую заклепку с резьбой м4 или м5 через шабу соотв. размера(я ее приваривал полуавтоматом и потом протачивал на токарке). Получив шток и резьбу берем мембрану от бензонасоса ЗИЛ 130(каталожный номер для заказа 1301106170) - в балткаме 17 р. зажимаем болтиком соотв. резьбе, можно чутка герметом мазануть. Собранный узел кладм неподалеку и переходим к верхней части части с клапанами. Все это добро разбирается. Аккуратно подцепляем кромку и вынимаем его. Там будет 1 резиновое кольцо и 1 пластиковое, затем вторая шайба с каналом за ней уже сетка. У себя нашел 2 кусочка полиэтилена и кучу песка в той полости. Все это чистим и собираем обратно. Пробуем продувать ртом дабы клапанки нормально работали. Далее необходимо выточить 2 кольца по диаметру, принцип сборки думаю понятен, уплотнение должно быть за счет мембраны. ЗЫ: в верхней шайбе лучше сделать проточку под шлангу, ее тут видно. Еще надо бы капнуть масла на сальничек, хуже не будет. Все, можно пробовать тыркать наос на функциональность. Только жесть!!Только хардкор))) UPD: Есть еще мысля что мембранку из 2х шт бы делать надо...они тоненькие, но ходовые испытания покажут на сколько одной хватит.

Колхоз имени меня. Хотел проще и дешевле- подобрал по размеру фильтр, при делении на две части подходивший в гофру от вентилятора к печки- Filtron K1245. Режем на равные части, удаляем лишнюю бумагу, по краю наклеиваем полоски оконного уплотнителя, вставляем в гофру с конца ближнего печки (соблюдая "полярность"). 2 фильтра за 200 рублей: Вид со стороны вентилятора: Вид со стороны печки: Езжу так уже 7 лет...

Есть вариант проще.Свежий хороший батарейка,и пробовать запускать при работающем вентиляторе.

Нашёл выход, взял эти ( 3502011P00 ) с Great Wall Wingle. Встали как влитые))

Чета я не понимаю,компрессия 30кг прокладка держит а ,выдуло перегородку всего 0,8кг.Это как.

Блин ну не мучай кузов,а особенно себя.Купи полуавтомат бу,варить быстро научишься.Я пользую на толстых слоях шпаклю со стекловолокном,проедварительно загрунтовав поверхность,потом универсальной шпаклей и грунт..Без заплат это на годполтора.

если не страшно, то оставляй так. только пыльник найди на шлицевое. я даже пытаться не стал. по такой логике: если кардан с пластиковым покрытием закис, значит его адски сдавило ржой. значит и шлицы повреждены... а осознанно ставить косячную деталь рука не поднимается.

Не обращайте внимание,это нервеннопроффессиональное.Я когда фронтеру варил соседи пивом успокаивали ..Просто металл тонкий,и кореяки ему жесткость придали за счёт штампов,и многослойных стыков.А предидущие ездуны зажали пару тыс на антикор.Видел что покупаю,но не думал,что там Настолько писец.Сделаю один фиг!

Пятиногие релюхи https://aliexpress.ru/item/4000498575937.html

Я первый подогрев исузу так и спалил- подключив напрямую к 12В. Там не так все просто. ;) Скажем, поджопник нельзя включать без спинки. Так что осторожнее надо с бездумным тыканьем к батареи, или на БП ограничивать ток до 1-2 ампер...

Желтый- гальванический цинк (слезет за пару лет). Свои болты сохрани, на всякий случай. )

сегодня победил иммо, спасибо Олегу из Саратова, скинул мне прошивку и пнул в нужном направлении. Купил программатор RDS2-0026A,пару микросхем EEPROM 24C02.Подключился к ноуту(дрова и прога для прошивки-проверки на сайте производителя), залил прошивку, сходил в сервис по ремонту компов, там мужичок за 200р впаял микруху с новой прошивкой взамен старой(можно самому, если есть паяльный фен), собрал, поставил мозги на место, завёл и радуюсь жизни без иммо. Прошивка noimmo, вдруг кому пригодится pack.zip

который не предназначен для использования людьми,которые даже о его местонахождении знают только со слов.И подача не циклическая,а цикловая и отвечает она не за то,что вы собрались регулировать.Ну и если "разнос" мотора Д"Артаньянам не страшен,то при закручивании этого болта давление растёт и наоборот.Но всё это пустое.Для регулировки топливной,человеки выкидывают по ляму на оборудование,но некоторые(оказывается) считают их лохами беспросветными,ибо нахер все эти приборы,если можно просто покрутить болтик?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Я колхозил УАЗкины, вот такие:

Здравствуйте люди человеки. Менял подвесной недавно, удавольствие еще то. Эти железочки у меня есть, но я сделал дополнительную защиту. Помидорами прошу не кидать, решение выстрадоно и обкатано на предыдущей машине (паджеро). Для этого потребуются пластиковые бутылки. Для защиты подвесного нужны 2 бутылки из под пива, образец на фото. Про вкус пива меня не спрашивайте, я его не пью. Для защиты крестовины у моста нужна одна широкая бутыка но с небольшой талией (2 литра). Подвесной закрывают два эдемента, сначала одевается через разрез первый, затем на него одевается второй, так чтоб разрезы были пол углом 180 градусов, и чтоб края не доставали корзину подвесного. Далее за горлышко они стягиваюся хомутами. Крестовина закрыта одним элементом пласика так чтоб края были в нахлест. Как что вырезать и крепить видно на фото.

как на картинке. прокладка - под крышку.

Justice (AvisRara): https://www.drive2.ru/users/avisr/ run: https://www.drive2.ru/users/run43/ вадимка1990: https://www.drive2.ru/users/9vadimka9/ lexter4: https://www.drive2.ru/users/lexter5/ alex.kovy: https://www.drive2.ru/users/alexeykov/ Дима111: https://www.drive2.ru/users/dima111dima/ Kadzilla: https://www.drive2.ru/users/kadzilla/ Вехомечтатель: https://www.drive2.ru/users/vehidreamer/ play_angel67: https://www.drive2.ru/users/playangel1967/

Список запчастей для переборки генератора 23dtr, номер генератора BOSCH 0120488012: 63032RSH (SKF) - Подшипник передний 63001DDUC3E (NSK)- Подшипник задний 132734 (HC Cargo) - Сальник (упаковка 5 шт.) 135357 (Hogler) - Кольцо резиновое под задний подшипник Hogler AZB5357UX (Krauf), 02402825 (Яртиз) - Кольцо резиновое под вакуумный насос. Подходит с натяжкой. Лучше поискать тех же размеров, но с меньшим сечением. 132659 (Cargo) - Кольцо резиновое под крышку вакуумного насоса AZB8538YX (Krauf) - Крыльчатка APB3339UX (Krauf) - Шкив. Диаметр правильный, но вылет нужно регулировать. AZB5973DD (Krauf) - Графитовая лопасть вакуумного насоса 28918501 (WA) - токосъемные кольца 130503 (Huco), IB353 (Transpo) - Регулятор напряжения со щетками IA4033 (Protech) - Диодный мост 191292 (HC-Cargo) - Болты, которыми стягивается генератор, под TORX. Немного длинней, чем нужно, но не критично.

В наполнении. Алгоритм измерения: Длина привода измеряется от торца вала внешнего ШРУС до торца вала привода (внутренний ШРУС снят). Расстояние между канавками на валу измеряется по наименьшему диаметру. Прочие диаметры измеряются по месту наибольшего размера. Данные по приводным валам, мм: Модель Opel Frontera A Sport, Isuzu Trooper до 87 года Isuzu Rodeo A, Opel Frontera A Isuzu Rodeo B, Opel Frontera B Isuzu Bighorn/Trooper, Opel Monterey Isuzu Bighorn/Trooper, Opel Monterey Год 1991-1997, с C20NE и X20SE 1991-1995, кроме C20NE и X20SE 1998-2002 1992-1995, не фендеровый 1995-1998, фендеровый 1. Длина привода (L1), мм ? 440 ? 470 503.2 2. Расстояние между канавками на валу (L2) ? ? ? 37 50-60 (?) 3. Диаметр внешнего ШРУС (D1) 80.0 91.0 86.0 91.0 89.7 4. Диаметр края внешнего ШРУС (D2) 83.0 94.5 89.5 94.5 94.0 5. Диаметр минимальный вала привода (D3) ? ? ? 25.5 ? 6. Диаметр центра вала привода (D4) ? ? ? 29.5 27.5 7. Диаметр шлицевой части вала (D5) ? 28.5 ? 28.5 ? 8. Количество шлицов D5, шт 23 26 33 26 25 9. Диаметр сепаратора внутреннего ШРУС (D6) ? 73.5 ? 73.5 ? 10. Высота сепаратора внутреннего ШРУС (L3) ? 40 ? 40.0 ? 11. Диаметр шариков (D7) ? 21.5 ? 21.5 ? 12. Диаметр внутреннего ШРУС (D8) ? 93.0 89.3 93.0 ? 13. Высота стакана внутреннего ШРУС (L4) ? 91.0 ? 91.0 ? 14. Длина полная, правый, сжатый (L5) ? 551 607 ? 614 15. Номер пыльника ШРУС, "1-56" (Maruichi) ? 06-413 07-425 06-413 ? 16. Номер внешней гранаты, код "HDK" IS-05 \ IS-005 IS-04 \ IS-004 IS-07 \ IS-007 IS-04 \ IS-004 IS-06 \ IS-006

Всем здравия! Наваял модельки для переключателя центрального плафона в две детали -- движок и толкатель контактов. Файлы в приложении. Пояснения есть у меня на драйве. Центральный плафон.zip

https://aliexpress.ru/store/group/LCD-Car-Digital-Gauge/5004343_516103826/4.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148361.5.71ab5bceENFS5w&origin=n&SortType=bestmatch_sort&g=y Можно вообще снести все стрелки из панели и через матовую тонировку налепить отдельных или комбинированных приборов (на выбор) вынув их из корпусов.

Все сальники ставятся пружинкой в сторону масла.И вакуум прекрасно работал при текущем сальнике (у меня ).Смотри магистрали и клапана,при условии что лопатки и зеркала без задиров ну,и подача масла правильная.

Ещё могу добавить, что при работе с эпоксидными компаундами в их состав можно вводить до 10% растворителя №№646,647 для достижения большей текучести или такое-же количество нитрокраски ( только нитрокраски, с буквами НЦ в марке) для придания желаемого оттенка изделию. А если добавить в состав эпоксидного клея порошок из огнетушителя, получится очень неплохая эпоксидная шпаклевка.

Нашел неплохой масляный насос на Алиэкспресс, колхоз, конечно, но, минимальный. Единственный минус - отсутствие редукционного клапана. А это уже колхоз максимальный. Установить просто, вал прорезать можно даже болгаркой, аккуратно если. А вот клапан - беда, насос мощный, порвет все магистрали... Если решить эту проблему - 23ДТР жить будет до 100 лет...

Это все устраивает до начала ремонта заднего моста, борьбы со скользящем фланцем раздатки и драматичного изменения ресурса крестовин кардана...

Сбылась мечта идиота - купил Бинар-5С. Приехал. Вот теперь репу чешу, куда ставить. Может быть кто-то уже делал подобную работу у себя в машинке, подсказывайте, как и куда лучше вкорячить, какие были подводные камни на этом пути. ...поскольку у меня дизель, места под капотом практически нет, в раздумьях...

Самому интересно, что получится. Жду с нетерпением, но быстро и не обещали. Дешево - тоже. Надеюсь, что будет хорошо. Пока не не извлек, квест еще впереди, но ось паразитки надо удлинять, иначе большее радиальное давление при работе насоса будет распределяться на ту же площадь опоры, что и раньше. А ее и так жрет зачетно. Практическое наблюдение: очень б/у паразитка села без зазора на ось в новой крышке, притом что на старой болталась как говно на палке. Да и зазаор по нижнему краю шестерни немаловажен. Если там она висит в воздухе, то скорее достанет корпус. Несколько озадачило, что человек наотрез отказался изготовить новый, более длинный, вал с нуля. Значит, колхоз с засверливанием старого и посадкой новой шлицевой части внатяг. И это слабое звено. Поэтому новый вал на всякий случай заказал. Если что то пойдет не так, всегда можно будет вернуться к оригинальной конструкции.

Скорее всего "белый порошок" это смесь краски и оксида алюминия. Алюминий и его сплавы как раз "гниют" белым порошком, особенно в контактах со сталью. В общем, красить однозначно.

У меня работает. И не плохо работает. Был не рабочий со второго движка, разбирал, смотрел устройство. Там обычный элемент от термостата, и греющая таблетка, керамическая. Как только вкл. зажигание. начинается нагрев. Длительность нагрева зависит от температуры окр. воздуха, чем он холоднее, тем дольше время нагрева, значит,и длительность работы на повышенных оборотах. Проверить легко, подать плюс с аккума на привод, через примерно 2-3-5 минут корпус должен нагреться. Если не нагрелся. проверяем массу на корпусе, если все ОК - кирдык нагревателю. Если нагрелся, а шток не вышел , 100 пудовъ оттопырился сам термостатирующий элемент. Добавлено 0 минут спустя Правильно

Заказывал резинки от Лэндвинда Хэ-6. Те, которые с пластиковыми пистонами. Длина и форма вроде подходящие (задние поставил, передние не примерял), но пистоны совсем на других местах. Поэтому пришлось резинку размечать, дырявить и втыкать куда надо пистоны. Старые отверстия заклеивал. Возня долгая, но результат есть.

Хоть бы ответкой ковырнул.Может масло.

Дело за малым осталось))) клапана уже отрегулировали клапанную крышку поставили, кинули проводку моторную. Если сейчас решится вопрос с гусиком, для установки, тогда накинем гену, ремни шкивы и можно перевозить мотор в гараж к Машине и устанавливать.

Все так же. Но люфт гранаты в игольчатом смотрится не на кончике вала, а с обратной стороны... )

Я изначально и хотел дремучий механический мотор из-за их надежности и отсутствия всей этой дорогушей и ломучей электроники на самом моторе + "мозгов", одни новые дизельные электро инжекторы чего стоят... Пускай он не самый мощный зато ходит долго если надлежащие отремонтировать и обращаться, лично я больше выживальщик и мне нужен надежный двиг, ради этого готов пожертвовать эффективностью и мощностью двигла. Остаться наверно еще вариант с фирмами которые изготавливают шестерни на заказ по образцу.

Про вылет понимаешь не правильно.все вточности наоборот.резина сместится к раме. Добавлено 3 минуты спустя Стояла резина примерно 31,5" спидометр врал на +10км,стоит 30" точно с JPS скорость сходится.А,блин на скорость передаточное число редукторов влияет. А чо за инструкция Чижикова?где взял?

Да, я понял, зачем это нужно, вот только реализовать это нужно по другому. В свое время, в армии, занимались переборкой движка ГАЗ-53, так после всех работ поставили его на стенд, подключили привод с КПП и движком, радиатор со шлангами и крутили его несколько часов для приработки всех трущихся поверхностей. В процессе были отрегулированы клапана, после холодной обкатки установлена система зажигания, подано топливо, и движок с полтычка заработал сам. Я понимаю. там был автопарк. стенд, и пр. В условиях гаража делать такое для разовой работы - проблематично. Но и заводить движок без маховика - геморрой еще тот... Подумайте. если без свечей(форсунок) пристроить какой-либо привод, скажем, через КПП с помощью родного кардана на КВ и подключить какой ни-будь движок электрический, будет сильно сложно? Нужно хотя-бы 1000 об\мин получить, чтоб насос давление нормальное держал, и тогда можно будет увидеть, где бежит. Еще вариант. Внешний насос, масло-станция, но нужно в масляный канал подавать давление, может какую пробку вывернуть можно, я ваш движок не видел даже. Не маслонасос - так баллон из-под фреона, наливаем масло, подключаем компрессор. Смысл-создать давление масла в системе и посмотреть, откуда побежит.

Установленный на С20NE вместо оригинального патрубок для Волги держится в лучшем случае пару месяцев и начинает трескаться и расползаться, качество резины увы очень низкое. Покупал в разных городах с последующим неизменно неудовлетворительным результатом. Оказвается патрубок ДМРВ для Сalibra или Vectra А с C20NE без доработаок встает на Frontera A c С20NE. При этом, например JP Group 1216000400, стоит менее 500р. За два года эксплуатации визуально повреждений резины как изнутри, так и снаружи нет.

Сань, напиши номерок нормальной прокладки ГБЦ. Бошку скидывать буду.

Термостат - это просто голый контакт, ему без разницы, в какую сторону течет ток. А вот с предохранителем-автоматом сложнее. нужно смотреть тип. Но и ему полярность не важна. Он контролирует протекающий ток, и, при превышении заданного предела, просто отключает нагрузку.Думаю, проблем не возникнет. Так у вас и полярность не меняется, просто выключатель перемещается с + клеммы на минусовую. Конечно, с точки зрения правильности, мы несколько отдалились от канонов построения классических схем, но нам никто не может запретить сделать так, как нам хочется. Нужно просто сломать стереотипы нашего мышления. Главное, потом про это не забыть. Поставьте предохранитель обязательно. 25 квадратов - это много, на 3000 ватт. 10 квадратов вам хватило-бы за глаза.

Манометр нужен калиброванный,кран для сброса давления, термометр (от температуры и давление воздуха разное)и не воздух нужно качать,а масло(но тут система сложнее). Добавлено 2 минуты спустя В твоем конкретном случае,калиброванный мех манометр,прогретый двигатель машины,и сравнить.

43. Каталог Vernet (Франция). Электронные компоненты системы управления, датчики. http://www.calorstatbyvernet.fr/

Понял. В комплекте с лягушкой такой фильтр ещё был Его и поставлю.

Рома, а на самом деле в твоём случае проще через экзист и т.п. заказать, например: http://www.autopiter.ru/goods/клемма акб Вот например неплохие итальянские быстросъемы Hella\MTA, даже крышечки к ним бывают защитные...: https://www.drive2.com/l/467428782320386909/ https://www.drive2.ru/l/5970769/

18000руб

3. http://www.part-kom.ru 4. https://ja.parts 5. http://rusimport.com 6. http://www.autopiter.ru 7. https://www.autodoc.ru 8. https://www.exist.ru 9. http://www.mikado-parts.ru (только для оптовиков, требуется заключение договора) 10. http://www.armtek.ru 11. http://www.akadia.ru 12. http://www.dnkauto.ru 13. https://kuzovnoy.ru (запчасти для кузовного ремонта)

17. Предпусковые подогреватели Philips & Temro: https://user-xdbqqk.cld.bz/2017-Zerostart-Temro-Catalog

Если будете делать проточку под резиновое кольцо, то стандартные размеры колец и размеры проточек, в зависимости от типа соединения, можно взять отсюда: ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры. Себе хоть и делал с кольцом и проточкой, но мазал ещё и герметиком.

Привет. Там два подшипника. Сверху шариковый закрытый S6006 размер 30х55х13, снизу опорно-упорный роликовый 32006 размер 30х55х17. У нас в ПТЗ верхний в наличии за 70 рублей, нижний в наличии за 140 рублей. Идёшь в любую подшипниковую контору и просишь эти номера. Проблем в калитке несколько. Первая это стопорный болт. Если он есть и открутился - хорошо. Если нет, ищем заломыш и высверливаем, режем резьбу под новый болт. Вторая проблема это нижняя часть кронштейна, там где должен быть подшипник. Там много грязи и ржавчины и мало металла. Нужно найти в нижнем торце осевого пальца калитки резьбу для съёмника. У некоторых сохранилась капроновая крышечка, её снимаем. У некоторых, как было у меня, там насрано сваркой. Задача в том, чтобы в пальце снизу просверлить отверстие и нарезать там резьбу М8 или М10. Палец не калёный, но я сломал 3 метчика, два сверла и убил 4 часа времени. Резьбу нарезали, стопорный болт удалили. Теперь вкручиваем в резьбу шпильку, подбираем проставку внутренним диаметром 55-60мм, ставим шайбу, гайку и даём на палец натяг. Затем берём паяльную лампу и греем саму калитку там где в неё вставляется палец. Начала дымиться? Отлично. Один бьёт по нагретому кувалдой, второй подтягивает шпильку. Больше бьём, медленнее крутим. Забыл сказать. Перед этими упражнениями надо снять аммортизатор калитки если есть. Мне помогла паяльная лампа и съёмник рулевых от жигулей. Бампер я не снимаю, но в приципе снять его не помешает. Там 4 болта, которые, скорее всего придётся пилить болгаркой и менять на новые. Это просто и не интересно. Итак, о чудо, палец сдвинулся. Греем, бъём, крутим, меняем проставку. Палец выпал, аммортизатор отстегнули. Снимаем калитку. Вместе с колесом она весит 75 кг, так что лучше вдвоём. Теперь подшипники. В верхнем выковыриваем внутреннюю обойму, шарошкой снимаем сколько получится и твёрдым керном колем наружную обойму. Только так. Долго и травмоопасно. Не забываем про очки и перчатки. С нижним подшипником хитрее. Внутренняя обойма или то, что от неё осталось выпадет вместе с пальцем, а наружную колоть и выбивать. НО! Нижний подшипник запрессован в стальной стакан с отбортовкой. Об этом нужно знать и не изуродовать его. Осмотрев кронштейн на кузове, ты увидишь, что от него идёт резьбовая траверса. Её тоже надо снимать. Греем ту часть которая к кронштейну, выпрессовываем палец. Ту часть, которая к кузову, заливаем вэдэшкой и раздрачиваем. Как только она начнёт нормально вращаться, ключом на 17 откручиваем всю траверсу целиком. Кидаем её в печку или отжигаем паяльной лампой. Она с правой и левой резьбой. Резьбы прогоняем и смазываем. Готово! Всё разобрали, почистили посадочные. Прессуем новые подшипники, вставляем калитку, забиваем палец и стопорим болтом. Теперь пробуем закрыть калитку(бампер уже поставлен). Не закрывается. С помощью траверсы регулируем положение калитки относительно шкворня замка. Замок на калитке кстати тоже неплохо разобрать помыть и смазать. Там часто пружина сломана. Подойдёт восьмёрочная от заднего суппорта. По месту увидишь. Часто кулачки замка нормально не сходятся из-за выработки - поможет напильник. Снимаем заусенки и всё работает. Я на нижний подшипник снизу ещё выточил крышечку с маслёнкой и на 4 болтика(именно болтика, а не винтика) М4 через прокладку прикрутил. Теперь нижний подшипник шприцуется и ходит почти вечно, а верхнему и так ничего не будет. На траверсу я надел шланг и замазал солидолом, чтоб не болела. Поздравляю - у тебя нормальная калитка. Только амммортизатор не работает и поэтому она не держится в открытом положении. Новый только оригинал за 3500. Аналогов я пока не придумал. Придумаю - всем расскажу.

привет земляк,спасибо что ответил!Где у нас купил GL-5? Видел только Кастрол трансмиссионку,а на счет прогрева попробую во вторник