Поиск сообщества

Куплю защиту двигателя Opel Frontera A. Нужна только центральная часть. Она же средняя, она же защита двигателя.

Народ, АХТУНГ!!!! НЕ могу выдернуть полуось... Обратник снабдил блином на 20кг да висело 1.5...грел, но предположу что недостаточно... Но дергая эту всю херню на себя должно же оно хоть как то стронуться!! пойду нах рюмку бахну с горя...

Куплю тормозной барабан или 2 шт. сразу в нормальном состоянии. Писать в личку.

Стартую проект по пересадке, погибшего в неравной борьбе, ЛОПАСТНОГО родного компрессора кондея на АКСИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ от GW Safe. Пока без фото. Картинки родного фронтеровского кронштейна и компрессора с китайца можно в инете поглазеть)

помогите разобраться как этот чудо-юдо-Лзонд работает и должен работать!?описывал в другой теме свою беду ПЕРЕЛИВ ,большой расход,хлопки в глушак, дым, и всё на Х-ходу(при прогретом ДВС)!на холодном нет ни дыму ни хлопков!проверил все датчики!при отключённом разъёме ЛЗ хлопки почти проподают,дыма считай НЕТ.чек при этом не выскакивает!нашёл старый ЛЗ таза,подключил (НЕ вкручивая в коллектор),сразу всё прошло ,работа наладилась,дым пропал вместе с хлопками.я естественно обрадовался,пошёл обмыть это дело чаем.ДВС остыл, выкинул свой ЛЗ и поставил тазовский.заводим и после прогрева у нас опять та же самая хрень,дым +хлопки.бляя я с ума сойду....от чего эти ...не знаю каким ласковым словом их назвать, ЛЗ на..бываються ??что ему там в коллекторе не нравится????может его выкрутить,да повешать на ДВС,а дырку другим таким же не годным ЛЗ заткнуть?или может его надо лучше куда нибудь подальше от коллектора ,к примеру в бочку врезать?на сколько их хватает км?блин ну на ниве 214 ездил с 2006г и досихпор его там никто не менял.....кстати,форсы бош 107е новые,у них вроде как производительность чуток выше,думал не догорает бенз поэтому,поставил фазы чуток позже 3-5 градусов.есть ещё один ДТОЖ,пойду щас его ещё поменяю,хотя на моём сопротивление соответствует температуре..ну мало ли..)))

Датчики двигателя. Характеристики и проверка исправности датчика температуры двигателя (на ЭБУ) Данный скрин в переводе не нуждается, все и так достаточно понятно. Форсунка двигателя Проверка сопротивления - Выключить зажигание - Снять разъем с форсунки - Проверить сопротивление между контактами разъема форсунки - Повторить тест для остальных форсунок Проверка напряжения питания - Выключить зажигание - Снять разъем с форсунки - Включить зажигание - Проверить напряжение между первым контактом разъема форсунки (провод красный с синей полосой) и массой - Повторить тест для остальных форсунок - Если напряжение не соответствует указанному: Проверить проводку и реле впрыска топлива. Проверка сигнала на форсунку - Выключить зажигание - Снять разъем с форсунки - Подсоединить проверочную светодиодную лампу между контактами разъема форсунки - Кратковременно провернуть двигатель стартером - Светодиодная лампа должна моргать кратковременно - Повторить тест для остальных форсунок Система впуска. Датчик положения дроссельной заслонки для Motronik M1.5 Проверка датчика. - Выключить зажигание.- Не отсоединяя разъема обеспечить доступ к контактам датчика положения дроссельной заслонки.- Включить зажигание.- Управляя дроссельной заслонкой проверить напряжение между клеммами. - Изменение напряжения должно быть плавным (без скачков и провалов).Проверка датчика положения дроссельной заслонки на массу. - Выключить зажигание.- Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки.- Проверить сопротивление между первой клеммой разъема и землей.Проверка напряжения питания. - Выключить зажигание.- Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки.- Включить зажигание.- Проверить напряжение питания на клемме №2 относительно массы. Система впуска. Датчик положения дроссельной заслонки для Motronik ML-4.1 Проверка датчика (рис.1) - Выключить зажигание. - Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки. - Проверить сопротивление между клеммами разъема как показано на рисунке. Регулировка. (рис.1 и рис.2) - Обеспечить достаточный свободный ход троса привода дроссельной заслонки. - Ослабить винты датчика (рис.2). - Повернуть, чтобы переключить корпус датчика против часовой стрелки до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. - Затянуть винты крепления датчика. - Отсоединить разъем от датчика. - Подсоединить омметр к клеммам 18 и 2 (как показано на рис.1) - Проверить сопротивление между контактами датчика. - Управлять дроссельной заслонкой проверяя сопротивление между контактами 18 и 2. - Подсоединить омметр к клеммам 18 и 3. - Полностью открыть дроссельную заслонку. - Проверить сопротивление между контактами датчика. Система впуска. Датчик массового расхода воздуха ДМРВ (VAF sensor). Motronic M1.5 Примечание: Объединяет в себе датчик температуры воздуха на впуске (IAT) и резистор для регулировки содержания СО в выхлопных газах. Проверка датчика (рис.1) - Выключить зажигание. - Отсоединить гофру воздухозаборника от ДМРВ - Проверить плавность хода и полноту открытия воздушной заслонки ДМРВ - При необходимости очистить от липких, смолистых отложений Проверить по отношению к земле (рис.1) - Выключить зажигание. - Отсоединить разъем датчика ДМРВ - Проверить сопротивление между четвертым выводом ДМРВ и массой автомобиля Проверить напряжение питания (рис.1) - Выключить зажигание. - Отсоединить разъем датчика ДМРВ - Включить зажигание. - Проверить напряжение питания на клемме №3 жгута проводов относительно массы. Проверить напряжение (рис.2) - Выключить зажигание. - Не отсоединяя разъема обеспечить доступ к контактам датчика ДМРВ. - Включить зажигание. - Проверить напряжение между контактами №2 и №4 разъема. - Открывая заслонку датчика до максимально открытого положения проверять напряжение между контактами №2 и №4 датчика. - Изменение напряжения должно быть плавным, без скачков и провалов Система впуска. Регулятор холостого хода (РХХ) Проверка сопротивления обмотки. - Убедитесь что зажигание выключено - Отсоедините разъем регулятора холостого хода - Измерьте сопротивление обмотки - Полученные данные сравните с таблицей Фишка режимов работы двигателя (октан корректора). - Выключить зажигание - Отсоединить фишку октан корректора - Проверить сопротивление между выводами Проверка катушки зажигания Проверка напряжения питания - Выключить зажигание - Отсоединить 15-й провод катушки зажигания - Включить зажигание - Проверить напряжение питания относительно корпусаv Проверка катушки зажигания Проверка сопротивления первичной обмотки - Выключить зажигание - Отсоединить провода от катушки зажигания - Проверить сопротивление между выводами "1"(-) и "15"(+) - Данные сравнить с таблицей Проверка катушки зажигания Проверка сопротивления вторичной обмотки - Выключить зажигание - Отсоединить провода от катушки зажигания - Проверить сопротивление между выводами "15"(+) и центральным (высоковольтным) - Данные сравнить с таблицей Проверка датчика положения коленчатого вала - Выключить зажигание - Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала - Проверить сопротивление между выводами - Данные сравнить с таблицей Проверка резистора корректировки содержания СО в выхлопных газах Проверка сопротивления - Выключить зажигание. - Отсоединить разъем датчика ДМРВ - Проверить сопротивление между выводом"3" и "4" ДМРВ Проверка напряжения - Выключить зажигание. - Не отсоединяя разъема обеспечить доступ к контактам датчика ДМРВ. - Включить зажигание. - Вращая регулировочный резистор от упора до упора проверить напряжение между контактами "1" и "4" - Данные сравнить с таблицей Датчик кислорода с подогревом (лямбда зонд) Проверка напряжения питания - Убедитесь что двигатель холодный - Убедитесь что зажигание выключено - Отсоедините разъем подключения датчика кислорода - Включите зажигание - Проверьте напряжение между пином "С" разъема жгута проводки и землей - Если напряжение не соответствует спецификации: Проверьте проводку Проверка сигнала - Убедитесь что двигатель прогрет до рабочей температуры - Убедитесь что зажигание выключено - Не отсоединяя разъема подключения обеспечьте доступ к пинам - Запустите двигатель - Оставьте двигатель на холостом ходу - Проверьте напряжение между пином "С" разъема и землей Проверка нагревателя датчика кислорода Проверка напряжения питания - Убедитесь что зажигание отключено - Отсоедините разъем подключения датчика кислорода - Кратковременно проверните двигатель - Проверьте напряжение между пинами "А" и "В" разъема жгута проводки Проверка сопротивления - Убедитесь что зажигание отключено - Отсоедините разъем подключения датчика кислорода - Проверьте сопротивление между пинами "А" и "В" на разъеме датчика кислорода Клапан продувки адсорбера - Убедитесь что зажигание отключено - Снять клапан продувки адсорбера - Кратковременно подавать напряжение от батареи на обмотку клапана - Клапан при этом должен открываться От себя добавлю. Сопротивление исправного клапана продувки адсорбера = 65 Ом +- 2 Ом. Для любителей отключать клапан и удалять адсорбер скажу что в Motronic ML-4.1 это можно сделать безболезненно, а в Motronic M-1.5 уже добавлена функция контроля работы клапана продувки. При снятии последнего поучим "чек" (ошибка №61 " Fuel Tank Vent Valve (Voltage Low)"). Обойти этот нежданчик легко. Достаточно в место клапана установить сопротивление любой мощности номиналом 65 Ом. Надеюсь для кого то эта информация окажется полезной. Проверка реле системы впрыска и бензонасоса Секция питания форсунок Внимание! Убедитесь, что напряжение питания батареи подключено правильно. В противном случае модуль реле может быть поврежден. - Убедитесь что зажигание отключено - Снять модуль реле - Проверить сопротивление между контактами реле "30" и "87" - Соблюдая полярность подать напряжение питания на контакты реле "85" и "86" - Проверить сопротивление между контактами реле "30" и "87" Секция бензонасоса Внимание! Убедитесь, что напряжение питания батареи подключено правильно. В противном случае модуль реле может быть поврежден. - Убедитесь что зажигание отключено - Снять модуль реле - Проверить сопротивление между контактами реле "30" и "87В" - Соблюдая полярность подать напряжение питания на контакты реле "85В" и "87" - Проверить сопротивление между контактами реле "30" и "87В" долго искал эту инфу по датчикам .нашёл тут http://61-club.in.ua/topic/215-технические-данные-и-проверка-исправности-датчиков-автомобилей-омега-а-с-системы-впрыска-motronic-m15-и-ml41/ и у нас на ЗЁБРЕ она будет я думаю много кому полезна..

Есть рыжие поворотники на OFA. Муха не сидела. Обменяю на стекло или задний левый фонарь в сборе. Готов обменять просто на целое без трещин и сколов, или на убитый фонарь с целым стеклом...

Подготовить заранее: инструмент (включая дюймовые головки для OFB), ключи, головки глубокие, желательно ударный гайковерт; динамометрический ключ стрелочного (индикаторного) типа с диапазоном 0-5 Н*м; динамометрический ключ предельного типа ("щелчковый") с диапазоном 40-210 Н*м; часовой индикатор (0-5, 0.01) с магнитной стойкой; микрометр 0-25, 0.01; приспособления для разбора тормозов (для барабанных- крючки, пассатижи); электро или газовая плитка с кастрюлей или мощный строительный фен; болгарка; корд-щетка со стальным ворсом; распылитель ручной ("брызгалка") с соляркой\керосином для отмывания и отмачивания; ёмкость для отмывания деталей; полный комплект подшипников, сальник, сминаемую втулку (лучше это положить в запас, если не потребуется, чем ждать 10-15 дней); анаэробный фиксатор резьбовых соединений, сильной фиксации, обычно он красного цвета (Loctite, Heinkel, Permatex, Abro); большие слесарные тиски; что-то ещё, что я забыл. 1. Снимите крышку моста- зачистите крышку и вокруг корд-щеткой, обстучите винты (не повредите крышку и привалочную поверхность моста- используйте прочный широкий нож и легкий молоток). Дайте маслу стечь в чистую емкость. Алюминиевые крышки мостов OFB необходимо очистить от окислов алюминия и покрыть краской. Крышки мостов OFA- проверить, при необходимости заварить и покрасить. 2. С помощью кисти с длинным невыпадающим ворсом и "брызгалки" с соляркой или керосином очистите от масла ведомую и по возможности- ведущую шестерню. В трех разных местах снимите отпечаток контакта пары, по три-четыре зуба, сфотографируйте в макрорежиме. Если отпечаток не соответствует "нормальному"- ищите ответ в П.3 и П.9-10. 3. Измерьте зазор в зацеплении шестерен в четырех-пяти разных местах ведомой шестерни, обычно зазор находится в диапазоне 0.13-0.20 мм, однако у разных производителей есть общая закономерность к увеличению допустимого зазора в зависимости от размера шестерен пары и метода нарезки зуба ведомой шестерни: диаметр ведомой от 6.5" до 7.0" - от 0.10 до 0.15 мм, диаметр ведомой от 7.0" до 8.0" - от 0.13 до 0.18 мм, диаметр ведомой от 8.0" до 9.0" - от 0.13 до 0.20 мм, это наш случай для OFA и OFB, диаметр ведомой от 9.0" - от 0.15 до 0.23 мм. В любом случае- разница (РАЗНИЦА!) в измерениях на разных зубах ведомой не должна превышать 0.05-0.06 мм. Справочно, допуск по зазору в зацеплении пары: Isuzu 194 мм - 0.13-0.18 мм; Isuzu 220 мм - 0.15-0.20 мм; Isuzu 244 мм - 0.15-0.20 мм; Toyota 203 мм (легкие мосты, 8" ведомая) - 0.13-0.18 мм; Dana 226 мм (Super 44) - 0.13-0.20 мм. 4. Измерьте биение нижней плоскости ведомой шестерни (в случае, если к ней есть доступ)- оно не должно превышать 0.08 мм. Справочно, допуск по биению нижней плоскости ведомой шестерни: Isuzu 194 и 220 мм - 0.02-0.05 мм; Toyota 203 мм (легкие мосты, 8" ведомая) - не более 0.10 мм; Dana 226 мм (Super 44) - 0.08 мм. 5. Выньте полуоси (машина уже должна стоять на подъемнике, яме или эстакаде, мост- вывешен, машина- надежно закреплёна). Для рессорного моста последовательность описана тут. 6. Измерьте общее усилие страгивания ведущей шестерни с установленным дифференциалом. Измерения выполняются следующим образом- после трех-четырех полных оборотов в одну сторону, плавно проводим измерение с помощью динамометрического ключа стрелочного (индикаторного) типа с диапазоном 0-5 Н*м. И так- несколько раз. Запишите среднее значение. Если значения имеют существенное колебание- особое внимание обращаем на подшипники при последующей разборке. Важно: При очистке пары от масла не лейте керосин или солярку на подшипники ведущей шестерни и дифференциала- в них должно оставаться масло для корректного измерения усилия страгивания- как полного, так и только ведущей шестерни. 7. Промаркируйте (или убедитесь в наличии меток) крышки подшипников дифференциала ("бугелей"). Но OFA и OFB- они есть, если на заводе не забыли набить. Головка на 19 (ОФА). На Родео применяется дюймовый крепеж! 8. Снимите подшипники со старого дифференциала. Измерьте микрометром толщину всех колец и запишите. 9. Измерьте момент страгивания ведущей шестерни без дифференциала (аналогично П.6), запишите. Если момент страгивания меньше допуска для старых подшипников- требуется замена подшипников ведущей шестерни, сальника, сминаемой втулки. Справочно, момент страгивания ведущей шестерни без дифференциала, для "прикатанных" подшипников: - Isuzu 194 и 220 мм - 0.4-0.5 Н*м; - Toyota 8" (легкие мосты Landcruiser, 4-Runner), с 4-х сателлитным дифференциалом - 0.5-0.8 Н*м, - Toyota 8" (легкие мосты Landcruiser, 4-Runner), с 2-х сателлитным дифференциалом - 0.9-1.3 Н*м, - Dana 226 мм (Super 44) - 1.1 Н*м, - Nissan 233 мм - 1.4-1.7 Н*м. 10. При замене подшипников ведущей шестерни должен быть достигнут момент страгивания хвостовика редуктора (с установленным сальником). Сминаемая втулка препятствует закручиванию гайки, распирая внутренние обоймы подшипников, по этому необходимо использовать большие рычаги, что может привести к легкому "перебегу" при закручивании, что недопустимо. Рекомендую затягивать хвостовик до пропадания люфта и появления минимального сопротивления вращению, и далее контролировать усилие страгивания через каждые 3-5 градусов поворота гайки. Внимание: требуется специальное приспособление для фиксации фланца, для гаек размером более 32 мм- рекомендую использовать инструмент с присоединительным квадратом 3\4". Справочно, момент страгивания ведущей шестерни без дифференциала, для новых подшипников: Isuzu 194 мм - 0.7-1.1 Н*м, Isuzu 220 мм - 0.7-1.3 Н*м, Isuzu 244 мм - 1.1-1.6 Н*м, Toyota 8" (легкие мосты Landcruiser, 4-Runner), с 4-х сателлитным дифференциалом - 1.0-1.6 Н*м, Toyota 8" (легкие мосты Landcruiser, 4-Runner), с 2-х сателлитным дифференциалом - 1.9-2.5 Н*м, Dana 226 мм (Super 44) - 2.3-3.4 Н*м, это наш случай, Nissan 233 мм - 1.4-1.7 Н*м. Замена подшипников ведущей шестерни, при условии замены их на те же самые артикулы (номера ISO) и желательно на того же самого производителя, в 90% случаев не сбивает регулировку положения шестерен, то есть кроме выставления верного преднатяга для ведущей шестерни не нужно делать ничего при установке новых подшипников. Важно: в ряде случаев, при установке ДРУГОГО дифференциала требуется провести небольшую "подрезку" верхней части ведущей шестерни редуктора, это может встретится при установке дифференциалов ARB, НИРФИ, возможно у других производителей тоже. Это не влияет на прочность или надежность, так как эти части ведущей шестерни не имеют точек контакта с ведомой. Это надо сделать заранее, то установки сминаемой втулки (она одноразовая...). 11. Проверьте подшипники дифференциала, при наличии сомнений (износ, питтинг, изменение цвета)- однозначно лучше использовать новые. Это существенно упрощает установку дифференциала и уменьшает вероятность ошибки. 12. На устанавливаемый чистый дифференциал переставляем ведомую шестерню. Шестерня перед установкой проверяется большим надфилем на отсутствие задиров и для снятия излишков застывшего фиксатора резьбовых соединений. Обезжириваются отверстия крепления в шестерне. Болты очищаются от фиксатора резьбовых соединений, обезжириваются. Фиксатор применять высокопрочный, момент затяжки- по инструкции (для ОФА- 120Нм), протяжка- как маховик, последовательно. 13. Для настройки зазора в зацеплении пары оптимально использовать ВТОРОЙ комплект НОВЫХ подшипников дифференциала (dummy bearings), или прецизионно-изготовленные имитаторы подшипников, которые имеют увеличенный внутренний диаметр, что позволяет их легко снимать и ставить на дифференциал без пресса и съемников. Настройка заключается в подборе такого пакета шайб с двух сторон, что бы дифференциал вставал в корпус чулка с околонулевым натягом, и обеспечивался зазор в зацеплении пары из Пункта 3. Есть методика облегчающая подбор шайб с помощью измерения сдвига шестерни часовым индикатором на стойке, это можно найти в спец.литературе или в обучающих видео. 13. После определения пакета шайб, которые дают нам нужный зазор в зацеплении, необходимо добавить по тонкой регулировочной шайбе (кольцу) с каждой стороны для преднатяга. Для больших дифференциалов и новых подшипников допускается толщина кольца до 0.075-0.10 мм. Для б\у подшипников и малых дифференциалов не стоит делать преднатяг более 0.050 мм (на каждую сторону). 14. Проверяем установку с теми же имитаторами подшипников (или dummy bearings- подшипниками-"пустышками") - дифференциал должен устанавливаться с трудом, с легким постукиванием пластиковой киянкой по внешним обоймам (выниматься, кстати, тоже будет с трудом...). Избегать использование более 2 (3) регулировочных шайб на сторону. Для упрощения установки на производстве и в специальных мастерских используют расширители картера (обращаю внимание- на чулке Дана-30 нельзя расширять картер более чем на 0.50 мм!): 15. После проверки зазора и отпечатка с имитаторами подшипника можно запрессовать новые подшипники. 16. Дифференциал должен устанавливаться в картер ТУГО, но без экстрима. Болты бугелей затягиваются БЕЗ фиксатора резьбовых соединений, момент 110-120 Нм. Бугели простукиваются легким молотком, что бы внешние обоймы заняли свое место. Подшипники должны быть смазаны небольшим количеством трансмиссионного масла. 17. В случае установки подшипников дифференциала с проставочным кольцом (нормальная практика для мостов ОФА), необходимо уделить максимальное внимание к аккуратности установки его снаружи внешней обоймы подшипника и поставить без перекосов и задиров (применяем противозадирные алюминиевые компаунды). 18. Измеряем зазор в зацеплении пары (смотрим Пункт 3). Для б/у пары проводить измерения более 5 раз (на 5 разных зубах) обычно не имеет смысла- зазор достаточно равномерный на приработных парах. Проверяем отпечаток пары в трех разных местах, по 3-4 зуба с каждой стороны. По отпечаткам рекомендую посмотреть этот файл: Ring and Pinion Contact Pattern Information.pdf Прошу учесть, что отпечаток на паре которая прошла более 200 тыс.км. почти никогда не бывает таким, как в книжках... Чаще всего он более вытянутый на весь зуб, в ряде случаев более корректным будет ориентироваться на сторону заднего хода, как на менее изношенную. 19. Смазываем подшипники трансмиссионным маслом (проливаем), немного добавляем в дифференциал и на пару. Крутится без заеданий? Проверяем общее усилие страгивания редуктора, оно должно быть в допуске (добавлю позже), и никак не меньше усилия измеренного в Пункте 6. 20. Серый герметик на крышку моста, сушим 10 минут, закручиваем. Заливаем масло спустя час. Всё. По обкатке- если положение пары не изменялось, то прикатка ей не требуется. При изменении положения пары желательно первые 200-300 км соблюдать ограничение в 70-80 км\ч и следить за температурой моста не допуская нагрева более 90 градусов (ИК-пирометр). 100 градусов на чулке является официальной заводской нормой для прикатки мостов ВАЗ... Дифференциалы Quife типа НИРФИ, ВАЛ-Рейсинг в процессе прикатки могут "пылить" стальной стружкой, это- нормально, самому дифференциалу это не вредит, но крайне вредно для подшипников и главной пары, по этому следует выполнять рекомендации производителя по частоте замены масла при обкатке. Вопросы?