Перейти к содержанию
FRONTERA.RU

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'задний мост'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Поговорим о том, о сём...
    • Давай прокатимся
  • Техничка Opel & Isuzu: эксплуатация и ремонт
    • Техничка общая
    • Двигатели
    • Трансмиссия
    • Ходовая часть и управление
    • Кузов и рама, салон
    • Электрика
    • Системы разные
    • Расходники и ГСМ
  • Барахолка и не только...
    • Услуги наших одноклубников и клубные скидки
    • Разборки или машины в разбор
    • Частные объявления
    • Шины, диски, колёса

Блоги

  • Бложик зёбровода...

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Найдено: 12 результатов

  1. Проставка для установки стандартного подшипника типа 6308 на задние полуоси рессорного моста Opel Frontera A до 96 года (полуосевой подшипник). Для полного комплекта необходимо купить (комплект на одну сторону): качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 3102-2403084 (ГАЗ), с проточкой внутреннего диаметра до 39.80 мм; сальник 52x72x7.5 мм- NJ-474 (Payen), I3586 (Musashi); или качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4"); втулка запорная 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi); сальник 50x72x7.5 мм- 12003804B (Corteco) или 50x72x8.0 мм- 12011177B (Corteco); Дополнить комплект можно кольцом резиновым кольцом от трамблера ВАЗ 2108 (в ремкомплекте их две штуки), однако я предпочитаю всегда ставить проставки на серый герметик (Permatex, Abro, V.Reinz- проблем не было никогда). Такой набор ходит очень не плохо (более 100 тыс.км. на штатных колесах)- если не брать некачественные китайские (российские) подшипники и не кривые полуоси или чулки моста. Установка на пружинные мосты подобного набора- возможна (необходимо увеличить толщину проставки до 8.5 мм), но не целесообразна- на них есть качественные подшипники с интегрированным сальником за адекватную стоимость (Koyo, SKF, SNR). Кроме того, если мост с АБС, то при установке колхоза он будет потерян (оригинальная запорная втулка в таком случае другая, нежели на простом мосту без АБС- она с "гребёнкой" АБС).
  2. Замена сальника ведущей шестерни заднего моста GKN 16HA, типа Salisbury (с не снимаемым редуктором), которые ставили на ОФА с рессорами и пружинами можно выполнить двумя способами, первый условно назовём "простым", второй- правильным. Предупреждая реплики из зала, вроде- "я поставил метку на гайке и валу, поменял сальник и затянул гайку ещё на 10 градусов (2 миллиметра) относительно метки и у меня всё работает отличнА!"- да, иногда везёт. Перед поездкой на базар рукожопам- так и рекомендуют делать. Сперва- способ "простой". Он достаточно детально описан в книге по Opel Frontera британского издательства Haynes, но погублен русским кривым переводом. Так что по сути- это штатный способ, но с моими дополнениями. Все работы выполнять в теплом гараже (от +15 градусов, потому что это влияет на измерения усилия страгивания). На земле- вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса, снимаем тормозные механизмы (для дисковых тормозов- не обязательно, длины торм.трубок хватает, что бы выдвинуть полуоси из чулка и дифференциала без разбора, то же самое и с барабанными тормозами ОФБ\Родео Б). Откручиваем болты или гайки крепления полуоси к чулку, выбиваем обратным молотком полуоси (вот пособие для рессорного моста). Поднимаем машину на подъемнике или лезем в яму (под эстакаду). Наносим ориентационные метки и снимаем задний карданный вал. Лучше это сделать, что бы не мучатся с вибрациями в будущем. Проверяем момент страгивания ведущей шестерни, для этого используем специальный индикаторный, стрелочный или электронный динамометрический ключ с диапазоном измерения 0-5 Н*м. В данном случае у нас вращается только ведущая и ведомая шестерня с корпусом дифференциала, без полуосей. Выполняем порядка 10 измерений, записываем . Если есть разница между измерениями более 20 процентов- это повод задуматься о полной переборке моста, потому что скорее всего есть проблемы с подшипниками ведущей шестерни или дифференциала. Если есть ощутимый люфт ведущей шестерни, или откручена гайка крепления фланца- это однозначно полная переборка моста. Если усилие страгивания меньше 1.8 Н*м (18 кг*см), мост однозначно под полную переборку- преднатяг подшипников потерян. Вместо специального динамометрического ключа можно использовать моток бечёвки и электронный безмен. Веревку продеть в отверстие фланца или намотать на фланец. Значения страгивания- пересчитать на длину "рычага" (радиус). Используем простое приспособление для фиксации фланца (шайба с 4-мя шипами и длинной ручкой). Ударным гайковертом отворачиваем гайку ведущей шестерни, ловим падающую шайбу. Если гайковерта нет, тогда используем прочный метровый вороток. Съемником снимаем фланец с ведущей шестерни. Отмываем его в солярке, внимательно изучаем, при необходимости обрабатываем шкуркой (1000), или меняем на новый (шутка, в случае Опеля). Вынимаем старый сальник, изучаем посадочное. Если получилось достать внутреннюю обойму внешнего подшипника хвостовика- это плохо, потому что он должен на ведущей шестерне сидеть весьма плотно . Изучаем его (внутренний конус) и внешнее кольцо (в корпусе моста). Если получилось достать втулку и видим у неё потертые и сплющенные торцы и высоту меньше 27.0 мм- то можно смело записываться на полный ремонт моста. Если втулка "в норме" (в норме она быть не может по определению- она одноразовая) - ставим обратно её и внутреннюю обойму подшипника. Обезжириваем посадочную поверхность под сальник в корпусе редуктора, смазываем тонким слоем серого герметика Abro, Permatex, V.Reinz. У сальника проверяем наличие консистентной смазки на рабочих "губах", или наносим её самостоятельно, в том числе толстый слой- на пружинку- это предотвратит её выскакивание при запрессовке сальника. Запрессовываем сальник подходящей оправкой. Номер нового сальника есть в этой теме: Обезжириваем шайбу, гайку, фланец (со стороны гайки и шлицы) и резьбу на хвостовике. Ставим фланец (помогая киянкой), как только появится достаточно резьбы- ставим шайбу, гайку, приспособу-фиксатор хвостовика и подтягиваем до устранения люфта хвостовика (ощутимого руками). Откручиваем гайку, снимаем шайбу, наносим на шайбу серый герметик (толстым слоем), ставим шайбу на место, на вал капаем СИНИЙ (средней фиксации, в данном случае- используем его) фиксатор резьбовых соединений. Далее работаем быстро и точно- подтягивая гайку максимум на 1\16 оборота мы должны получить наше предыдущее усилие страгивания хвостовика плюс ещё 0.5-1.0 Нм. В кг\см = 5-10, если мотаете верёвку на фланец, то ДЕЛИТЕ эту прибавку на РАДИУС той поверхности, куда мотаете веревку, например если фланец будет 64 мм диаметром, то радиус- 3.2 см, то есть к значениям на безмене которые были ранее надо добавить от 1.5 кг ( = 5 кг / 3.2 см) до 3.1 кг ( = 10 кг / 3.2 см). Далее собираем назад полуоси, тормозные механизмы- это всё описано в мануале, разжёвывать не буду. Бойтесь падающей машины. Проверяем масло, тормоза и тому подобное, всё прикручиваем на место. Главные пары у ОФА- чертовски крупные и прочные, явно избыточные для легкой машины и могут работать 20-30 лет без проблем, но только в том случае- если нет люфта (подшипники) и вибрации (кардан). Кроме того, мосты комплектовались оригинальными подшипниками Timken производства Англии (ОФА) или США (Родео), а лучше них- ничего нет в мире подшипников (Тимкен изобрел конические подшипники). Поясню- почему важно выставлять преднатяг именно так, и с таким пиететом относится к измерениям прднатяга и снятию полуоси. Поработавшие подшипники имеют драматично низкий преднатяг, а неисправный мост- почти полное его отсутствие. Менять сальник на неисправном мосту- глупое занятие, его надо чинить. Не учтя отсутствие преднатяга (при докручивании гайки на определенный угол или миллиметры от поставленной до разборки метки)- мы получаем прослабленную ведущую шестерню, которая будет интенсивно жрать ведомую и саму себя, после чего- ремонт уже невозможен. И ещё- как я уже сказал, преднатяг у поработавших исправных подшипников очень небольшой, и перетягивать их категорически нельзя. Немного про назначение сминаемой втулки- она предназначена для надежной фиксации гайки хвостовика, и фиксации внутренней обоймы внешнего подшипника хвостовика от проворачивания на ведущей шестерне. Втулка распирает внутренние обоймы подшипников, при её прослаблении- велика вероятность раскручивания гайки хвостовика (по этому гайку сажаем на синий фиксатор резьбовых соединений), внутренняя обойма внешнего подшипника получает некоторую свободу и начинает подъедать торец фланца- что приводит к увеличению зазора, потере преднатяга ведущей, люфту и порче пары. На изображении слева красным цветом обозначен разрез втулки, сверху- сминаемой (collapsible spacer, collapsible collar, crush sleeve), снизу- не сминаемой (solid spacer). Внедрили сминаемые втулки из соображений оптимизации скорости сборки, потому что НЕ сминаемые втулки- это более трудозатратно (правда значительно удобнее в ремонте). Втулок "живых" спустя 20-25 лет эксплуатации в мостах ОФА ожидать не приходится- имейте это в виду.
  3. При установке заднего моста от Тойоты на Исузу\Опель с прямоугольным паттерном расположения болтов крепления кардана необходима эта переходная шайба-проставка. Так же сверлятся отверстия во фланце РЗМ Тойоты, в соответствии с паттерном этой проставки. Чертеж: Переходная шайба Isuzu 92 to Toyota 27.PDF Модель Solidworks: Переходная шайба Isuzu 92 to Toyota 27.SLDPRT
  4. Всем привет. Я Андрей. Пришел по приглашения Александра. Накрылся мост. Начал разбирать, по этому нужна консультация, а то я не в зуб ногой Полуось вышла без подшипника Подскажите по редуктору и стоит ли снимать подшипник или можно обратно всё потом собрать как есть?
  5. В работе. Есть нюансы, но блок будет поставлен в течение 10 дней (это- первая установка на заднюю ось Родуо Б\ ОФБ).
  6. Я люблю свою лошадку... (Из детского стишка). Вот хочется мне, чтоб машинка была как игрушечка… То там косяк, то тут… Не знаю, то-ли солярка подтекала, то-ли масло с двигателя, только разложилась резина на подушке-отбойнике заднего моста с правой стороны. Лохмотья. Посмотрел в екзисте — ничего нет. Спросил на форуме — говорят от УАЗика колхозит народ отбойники. Пошел в магазин. Есть похожие на наши, недорого, купил. Купил одну, последняя была подушка. Ну, а мне одну и надо. Снимаю свою, родную, примеряю новую — не совпадают отверстия. Думаю, сейчас от старой пластину отковыряю, хрен, пластина хитрая, с выштамповкой. Беру шлифмашину, отрезаю выштамповку, понимаю, что ничего из этого роя не выйдет. Выход какой? Изготовить новую пластину из листа по размеру родной подушки и приварить новую к ней. Не сложно, и не долго. Вот результат. Цена вопроса- 170 рублей.
  7. Были куплен мост от монтеро спорт 98 года с рессорной подвеской Он аналогичен мостам с митсу L200 до 2005 года. Площадки под рессоры по ширине 7 см, межцентровое как на фронтере — 1 метр ровно. Фланец моста снимал, сверлил новые отверсия и протачивал под родной кардан. Позже были прикуплены стремянки, площадки под рессоры от паджеро с рессорной подвеской ( у монтеро в обратную сторону аммортизаторы стоят), верхние пластины стремянок (там и буфера). Слева стремянки от митсу, справа от волги. Никогда не покупайте стремянки от волги, параша редкостная Закинули мост на рессоры и прикрутили. Резьбы с запасом, лишнее подпиливать болгарином пришлось Ну и общий вид моста Далее были куплены скобы суппортов от паджеро 2, суппорта от Ваз 2109 (вытачивать вставки грибки в поршень 20 мм, чтоб поршень не выпрыгнул), подобраны короткие шланги томозные, переварено крепление центрального тормозного шланга от родного моста, куплены медные тормозные трубки длиной 750 мм и 1050 мм. Внимание! При установке данного моста на коротыша пришлось укорачивать задний кардан на 27мм, на длинную фронтеру вроде кардан остается без изменений…
  8. Редуктор заднего моста у семейства Trooper\Bighorn (и Opel Monterey) с 1998 года имеет две модификации- Type A (Dana, узкие подшипники Timken) и Type B (Showa). Редукторы ощутимо крупнее предыдущего поколения Isuzu (UBS69 с 4GJ2 и UBS25 с 6VD1) - ведомая шестерня аж 244 мм диаметром (9.61"). Полуоси толще - 38.1 мм (против 33.5 мм на предыдущем поколении), но имеют всего 23 шлица. Для упрощения идентификации я сделал нарезку картинок двух типов редукторов Isuzu после 1998 года (сами фото дал товарищ Madnest с Droma):
  9. Сталь 40-45 с нормализацией, торцы можно закалить ТВЧ. Толщину стенки можно смело уменьшать до 1.50 мм (иначе очень тяжело сминается). Оригинальный номер 91007336 (GM) или 0406605 (Opel).
  10. Подробно- тут: [FAQ] Снимаем полуоси на рессорном мосту ОФА
  11. Подробно- тут: [FAQ] Замена "домиков"-опор заднего рессорного моста ОФА.
  12. Собственно, возникла необходимость замены подшипника кустарным методом (отсутствие спец инструмента и опыта подобных работ). Фотоотчетег. Может, кому понадобится. Мне бы не помешал пару дней назад. Просьба матерым зубрам джипоремонта- копытом в грудь меня не клявать. Предистория-в начале зимы возникла вибрация (типо "зуд", передающийся на корпус). Так совпало, что примерно в это же время были поставлены зимние шиповки Купер 285. Подумал, что из-за них. После пары тысяч км- о чудо! - хруст, скрежет, ночь и 150 км до дома. Но тихим сапом добрался, 10-20 км\ч. При равномерном движении хруст почти пропадал. Необходимые инструменты: ЖАБА, которая давит, и не дает тупо загнать авто на сервис. Более-менее прямые лапы, груда металлолома, хорошие тиски, сварочник, болгарка и набор молотков. Торцевые головки. Желательно ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.Что-нибудь острое и что-нибудь круглое разных диаметров. Когда додумался сделать фотоотчет, было поздно его уже делать, но все же... Домкратим, сымаем колесо. Опускаем наш жып на досочки, стойки, землю, колесо, положенное плашмя, и т.д. Тактическая задача- не допустить падения машины на вас, напарника, пробегающего Бобика. И вообще, не забываем о технике безопасности. Особенно при работе молотком прямым и обратным. Переломы и отрывы пальцев на раз. Сбиваем тормозной барабан (желательно забыть снять с ручника и отвинтить стопорный винт). Винт- фтопку. Демонтируем все тормозные потроха. Запоминаем, фотографируем, записываем что к чему и как крепится. Все аккуратно ищем и складываем в коробочку. Зря смеетесь-потерянная пружинка может стоить пары дней. Зажимаем "лепестки" и вытаскиваем из тормозного кожуха концевик ручника. Откручиваем тормозной штуцер. Случайно ломаем трубку и меняем все на медные. Сливаем масло из моста. Дальше-больше (в смысле-сложнее): Через прорезь в ступице выворачиваем 4 болта крепления нащей оси. Материмся. Много. Для облегчения: Зачищаем, заливаем несколько раз WD 40, за 2-3 дня до работ (желательно, отверстия под болт сквозные, льем с двух сторон), греем болт (я грел обычной туристической горелкой), долбим через головку с удлинителем болт, греем-долбим, и так до посинения. Пытаемся стронуть болт. Если отвернулись- вам повезло. Было бы здорово мощный пневмогайковерт с ударом, вдруг есть у кого (подсказка-шиномонтаж). Мне повезло на этот раз Если вам не повезло (сорвало грани болта)- высверливаем большим сверлом головку болта в ноль, чтоб снять кожух. Дальше-рассверливание, нарез новой резьбы, т.д. т.п. , т.е. жопа. Извлечение полуоси с подшипником. У кого есть хороший обратный молоток, тот Молоток!!! Мне не повезло на этот раз. Но!!! У меня есть металлолом. Делаем молоток. Старая добрая советская труба 1" со стенками 5мм, длина 1,5м. Ступица (от кого-то)- оконцовка трубы, место Приложения СИЛЫ ! П-образный профиль, 5 мм толщина. От обломков старого станка-муфта и пара шестеренок, в кучку сваркой (30 кг примерно)- сердце артефакта. В П-образной шелезяке размечаем и сверлим 2 отверстия под шпильки ступицы. Варим хорошо!!!! шелезяку к трубе,желательно по уровню, перпендикулярно. Одеваем грузик, завариваем его ступицей. Лучше всего подходит для молотка такая же полуось с выбитыми шпильками-жестко и красиво. Может, у кого и есть (подсказка- grover). Приворачиваем 6-ю гайками и долбим, долбим. Но чем богаты... Далее фото будут уже на снятой п\оси, почему-писал ранее. Но и так понятно. Привинчиваем мотолок привинчиваем жестко, желательно не теми гайками, что крепят колеса. Я ставил стойку под молоток, чтоб не болтался свободный торец. Выбиваем ось. Со всей дури. Еще раз напоминаю о технике безопасности. Берегите пальцы, головы, себя и уток. Нам на них скоро охотиться. (в смысле-уток) У меня вылетела с пятого удара. Обобщая опыт других камрадов- некоторые греют чулок моста, некоторые еще поджимают ступицы болтами, некоторые крутят движком свободную полуось с одновременным выбиванием (требует еще большей осторожности). Выбили. Не сем в га раж.
×
×
  • Создать...